Douglas Laing & Co Ltd Scotch Whisky 道格拉斯蘭恩 獨立裝瓶威士忌 歲末餐酒會_福祿順洋酒

農曆年前參加了由 FLS福祿順洋酒 以及 Cottingham 廷漢酒業 在 北歐櫥窗-概念餐飲 所聯辦的 Douglas Laing 道格拉斯蘭恩 獨立裝瓶威士忌 歲末餐酒會，讓我對威士忌又有了更深一層的認識 !!! ( 此次合辦的三個團體與餐酒會名稱都好長 ~~~ 哈哈哈 )

台灣人對威士忌的消費量據蘇格蘭威士威貿易官方的統計是世界排行第二，僅次於人口多我們十倍的美國，不曉得這算不算也是另類的經濟奇蹟與驕傲。還記得年幼時，農曆年節的禮品家中長輩不論是送出去的跟收回來的酒款中，最常見的就是 Chivas 奇瓦士 跟 Johnnie Walker 約翰走路 這兩種調和式威士忌品牌。

早年的台灣主要的威士忌消費品項就是調和式威士忌，直到目前為止，調和式威士忌仍是占五成以上的銷售量。調合式威士忌之所以能成為飲用的主流，關鍵就在於「調和」兩個字，利用各酒廠原酒風味的不同，調和出最完美易飲的味道來，也能符合大量生產的方便性，使得調和式威士忌大行其道。

當然，調和式威士忌還可以細分「純麥調和」與「縠類調和」兩大類，這裡所說的調和威士忌是專指「純麥調和」而言。另外相對於「純麥調和」，還有一種目前時下流行的 Single Malt Scotch Whisky「單一純麥威士忌」，也有稱為「單一麥芽威士忌」，指的就是酒裡的純麥威士忌只使用單一酒廠的酒品，不摻混其他酒廠。

Single Cask Malt Scotch Whisky 單一酒桶威士忌 則是更加局限酒液只來自單一酒廠中單一只酒桶裡的酒，這類酒款通常不會兌水稀釋成常見的 40度或 43 度酒精濃度，而是以 50 度以上的高酒精度直接裝瓶販售，亦又被稱之為原酒。

Single Malt Scotch Whisky「單一純麥威士忌」或是 Single Cask Malt Scotch Whisky「單一酒桶威士忌」只是酒廠提供的多元選項之一，雖然這兩種威士忌類別通常訂價都較調和威士忌高，特別是單一酒桶 !!! 但反應到價格上的只是成本問題，而不代表在口感上就優於調和式威士忌 !!!

「獨立裝瓶威士忌」的概念與法國香檳的「獨立酒廠」的概念相似。由於過往蘇格蘭威士忌的釀造與威士忌的裝瓶與銷售端是分開的，遍佈蘇格蘭各地的大小釀酒廠只專注於酒品的釀造，裝瓶廠則負責收購各家酒廠的原酒，進行調和後以自家的品牌對外銷售。這樣的分工模式久而久之後，就形成了諸如 Johnnie Walker 約翰走路集團、Scottish Leader 仕高利達集團、Famous Grouse 威雀集團 等跨國大廠。

這些跨國廠牌由於生產量極大，因此擁有成本優勢與通路優勢，酒品品質當然也十分的穩定，唯一的缺點就在於缺乏個性，所販售的威士忌口味是經過頂尖調酒師精密計算下，最能讓人接受的口味，甚至還會針對台灣人的口味來設計 !!!

當然，如此大眾化的口味是無法滿足一些威士忌酒迷的品味的，於是，近年來台灣威士忌酒迷開始追逐那些在跨國集團夾殺下仍能生存的「獨立裝瓶廠」。這些威士忌獨立裝瓶廠的立足特性就在於他們產量少，但所調和出來的威士忌風味與眾不同，雖然不能滿足大多數人的味蕾，但只要是對上頻率的酒迷就會愛不釋手，一發不可收拾。

Douglas Laing & Co Ltd 道格拉斯蘭恩 獨立裝瓶威士忌公司成立於西元 1948 年，剛好是二次世戰結束的那一年，目前巳由家族第三代接棒經營，台灣目前引進的有該酒廠針對蘇格蘭威士忌四大地塊特性所調合出的四只主力商品，也是此次歲末餐酒會所品飲的酒款 ~~~

Timorous Beastie 黃金鼠 High Land 高地

蘇格蘭的 High Land 高地就位處蘇格蘭北方廣大的寒帶土地上，這裡又溼又冷，終年吹拂著凜冽的寒風，絕對不是人類會開心居住的良好環境，但如此嚴峻的氣候卻孕育了世界上最多的蘇格蘭威士忌釀酒廠，蘇格蘭絕大多數的釀酒廠都座落在 High Land 高地上。

Timorous Beastie 黃金鼠 使用了我們熟知的威士忌大作---大摩、格蘭哥尼、格蘭蓋瑞等名廠的原酒來進行調合，調合完成後完全不加焦糖染色，保留威士忌從橡木桶取出時最純粹的樣貌，另外，Douglas Laing & Co Ltd 道格拉斯蘭恩 全系列酒款亦不經過冷凝過濾，讓原始酒液中的珍貴香芬化合物完全保留下來。

Timorous Beastie 黃金鼠 倒在杯中的酒色是極淺金色，有明顯的蜂蜜香味。純飲時，高達 46.8 的高酒精濃度雖然不至於辣口，但濃烈的酒精揮發氣味把許多細緻的香氣給掩蓋掉了。之後，我要求提供冰塊降溫後，香味整個大爆發，入口的甘甜韻味也非常強烈。它跟我先前喝大摩 15 年時的感受極類似，就是香、 甘、順口好喝 !!!

Scallywag 淘氣鬼 Speyside 斯貝河岸

Speyside 斯貝河岸 可說是蘇格蘭威士忌產區中的愛馬仕精品包，在 Speyside 斯貝河岸 上座落的釀酒廠全是世界知名，數一數二的。

Scallywag 淘氣鬼 酒標上那隻可愛的狗狗，據美少女講師 Janice 說是 Douglas 道格拉斯 家族的愛犬，只要狗狗死了，就會再去領養一隻一模一樣的，目前為止巳經是第五隻了 ...... 這實在是很特別的一種情感複製啊 !!! 不曉得 Douglas 道格拉斯 家族的女主人是否也都長得一模一樣哩 !!!

Scallywag 淘氣鬼 的酒色是四款酒中最深，它其中所使用的原酒有來自我們國人熟悉「單一純麥」領導品牌的麥卡倫、格蘭路絲 ... 等。酒香中有明顯的木桶味、紙板味，加冰塊稀釋降溫後則轉換成複雜的水果香與花香，非常的令人驚艷。它也是我連續遇上三次的正妹酒友 Angel 直呼最甲意的 !!!

Rock Oyster 牡蠣岩 Island 島嶼區

Island 島嶼區 是蘇格蘭四周遍佈的眾多破碎島塊酒區的合稱，在這些氣候比 High Land 高地 還要更惡劣的小島上，居民堅忍的與大自然搏鬥生存，所釀出的威士忌也充滿著島民堅忍、傲然而立的強烈風格。空氣中的海鹽與諸多礦物質隨著釀酒時溶入酒液中，讓釀成的威士忌滿載著海洋滋味，可能這嗆鼻的氣味不是大多數人可以接受，但只要一愛上了就會瘋狂的迷醉 !!!

Rock Oyster 牡蠣岩 的酒液中混合了來自 艾雷島、吉拉島、愛倫島與奧克尼群島 等地的原酒，其中，奧克尼群島的產酒在台灣最赫赫有名的就是那貴鬆鬆的 --- 高原騎士。

Rock Oyster 牡蠣岩 純飲時有濃重的海鹽味，有在座的酒友大哥形容是正露丸的氣味，十分的貼切。摻冰後則可以顯現出較多層次的可可豆、奶油、燻烤獸肉 ... 等香味。

Big Peat 泥煤哥 Islay 艾雷島

Islay 艾雷島 常被稱為蘇格蘭威士忌的最終一站，所有的威士忌酒迷通常都是喝過各大廠的調和式威士忌後，開始進入單一酒廠的領域，再進入單一酒桶 ( 原酒 )，然後再去追逐獨立裝瓶廠的各式精品，最後走到 Islay 艾雷島 後就發現沒路了 ... 要嘛就留在島上，要嘛就回到過去自已所熟悉的地方 !!!

Islay 艾雷島 有產地小、產量少、味道怪的三項指標特色。年輕時，我在東區夜店工作，那時候台灣的威士忌市場還沒喝到 Islay 艾雷島 的境界，想找到一瓶 Islay 艾雷島 的酒款都不容易。所幸輾轉託出國的朋友帶回一只，如今巳經忘記它的牌子是啥，但那入口的風味則一輩子忘不了，就像是在喝學校保健室裡的消毒水 !!! 亦可以用早年醫院一進門那濃濃的消毒氣味把它收集壓縮成酒後再一口喝下的感覺來形容 !!!

但 Big Peat 泥煤哥 沒這麼可怕。它是四款酒液中酒色最淡的，幾乎跟礦泉水的透澈沒兩樣，香味則是四款最濃重的。純飲時，我聞到的是濃到不行的燻烤獸肉味，很像義大利葡萄酒王 巴洛羅的香味。摻冰後才有比較明顯的消毒水、正露丸 ... 等海鹽礦物香味出來。

Big Peat 泥煤哥 是 Douglas Laing & Co Ltd 道格拉斯蘭恩 最引以為傲的酒款，酒廠當年就是依靠它一炮而紅，奠定了目前位為蘇格蘭前三大獨立裝瓶酒廠的地位。沒喝過 Islay 艾雷島 的威士忌酒友，我推介可以試試 Big Peat 泥煤哥，有喝過過 Islay 艾雷島 的酒友更是不可錯過  Big Peat 泥煤哥 !!!

座落在台北復興路上 微風廣場 正對面的 北歐櫥窗-概念餐飲，此次所提供的佐餐餐點也全是一時之選，文章篇幅太長，這裡就不對餐點多做介紹。

不過，誠如美少女講師 Janice 所言，威士忌搭餐是件十分不容易的事，因為威士忌的酒精度高，很容易就會麻痺掉舌頭味蕾，讓食材入口全部變得貧味。不過， 北歐櫥窗-概念餐飲 所提供的佐餐餐點 都沒有被搶味，或搶走威士忌口味的問題，雖然也沒有碰撞出火花，但餐與酒俱是享受 !!!


FLS福祿順洋酒 的 主辦 Meigo 芒果小姐，她對酒的熱情也是我非常欣賞的，過往，每個月都可以看到她舉辦品酒會的訊息，竭盡所能的把世界各地的特色酒款帶給台灣酒友認識，對於 Meigo 芒果小姐 所舉辦的品酒會活動有興趣，或是酒款有興趣的酒友們，可以關注她的臉書動態，或是 FLS福祿順洋酒 公司網站 ~~~

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北歐櫥窗-概念餐飲，佐餐餐點剪影 ~~~

Chateau Coutet Premier Cru Classe 1995 Sauternes Barsac 法國 波爾多 索甸一級酒莊 古岱堡 1995_葡萄酒隨手記

相信只要是對法國葡萄酒稍有認識的酒友，都曉得在法國 波爾多酒區有著一群叫 1855 年列級酒莊的葡萄酒「貴族」，而在這貴族葡萄酒名單中最為人所知的莫過於 Medoc 梅鐸酒區中的五大一級酒莊，這五大酒莊的名號除了知名度超高外，還有一個特色就是絕大部分的人都只聽過而沒喝過 !!! 因為價格實在不是一般人所能負擔或捨得負擔的 !!!

其實，在西元 1855 年當時被評列為一級酒莊 Premier Cru Classe 級別除了紅酒的五大酒莊外，還有白酒部分共九家 ( 之後分割成十一家 )也被評選為 Premier Cru Classe ，一級酒莊的級別。也就是若單以 1855 年的評級名單來說，與 Chateau Lafite 拉菲堡、Chateau Margaux 瑪歌堡 平起平坐的還有另外白酒系的十一家酒莊 !!!

另外有趣的事是，在西元 1855 年當時的評比中，白酒系還有一只名叫 Chateau D'Yquem 伊庚堡 的貴腐甜白，它是被評選為 Premier Cru Superieur 超特一級酒莊，比紅酒的五大酒莊要再高上一階。而紅酒目前的五大酒莊中的 Chateau Mouton 木桐堡在當時只被列為二級酒莊。

由 1855 年當時的列級名單可以清楚發現，一百七十餘年前的歐洲人喜歡喝的酒款與現在的情況是非常不一樣的，當時的歐洲人偏好甜白酒 ( 跟台灣目前的情況差不多 )，甚至連紅酒也喜歡喝帶有甜味的，例如西班牙的雪莉酒、葡萄牙的波特酒、馬德拉酒，這些帶有明顯甜感的酒款在歐洲當時都是熱銷商品。

其實不單單只是葡萄酒，如果對雞尾酒有偏好的酒友一定曉得，歐洲那些顏色繽紛、風味複雜的利口酒系，每一只也全是甜到嚇死人，沒用基酒或者冰塊去調和根本難以純飲入口 !!! 這些古老的利口酒配方全是源自數百年歐洲人的傳統 !!!

在 1855 年列級生產白酒的酒莊清一色全是貴腐甜白，沒有干白。因此，只要是 Premier Cru Classe 的白酒，不用懷疑，裡面裝的絕對是貴腐甜白酒。

去年，在酒友 ShuNung Tu 的介紹下得知台灣知名的酒品代理商-康齡酒藏，有引進 Premier Cru Classe 一級酒莊 中 Chateau Coutet 古岱堡 的垂直年份套酒，其中千禧年款與 1997 年都是非常難得的年份佳作，再加上貴腐酒向來就有如海龜般長壽的美名，套組的價格也非常的實惠，我便訂購了一組。

Chateau Coutet 古岱堡 始建於十三世紀，從現存的酒莊建築來看，方正敦厚的英式堡壘造型說明了它起初的功能性是用於戰爭的。直到西元 1643 年才由 Lur-Saluces 家族買下，改作為 Premier Cru Superieur 超特一級酒莊  Chateau D'Yquem 伊庚堡 的馬廄。到十九世紀時才開始轉為生產貴腐甜白的莊園使用，當時 Chateau Coutet 古岱堡 與 Chateau D'Yquem 伊庚堡 都是同一個家族的產業。

西元 1977 年，來自阿爾薩斯的巨商買下 Chateau Coutet 古岱堡，但由於他們並非葡萄酒業人士，因此只是把 Chateau Coutet 古岱堡 當作一項投資的資產，一直到西元 1994 年，酒莊主人與 Chateau Mouton Rothschild 木桐堡的羅斯柴爾德家族合作，由木桐堡提供釀酒團隊支援，Chateau Coutet 古岱堡 的聲名方又回歸一級酒莊之列。

Chateau Coutet 古岱堡 的占地達 38.5 公頃，是 Barsac 巴薩克村中規模最大、歷史也最悠久的莊園。葡萄品種種植比例為 75% Sémillon 榭密雍、23% Sauvignon blanc 白蘇維濃、2% Muscadelle 蜜絲卡黛，葡萄樹齡平均在四十歲以上。每公頃的貴腐葡萄酒收成數僅有 900 公升，在法國橡木桶進行十八個月的熟成，其中有百分之七十是全新桶。

Chateau Coutet 古岱堡 在林裕森老師的「城堡裡的珍釀」大作中有跨頁篇幅的專文介紹，而在書中的翻譯是叫「古蝶堡」。有關 Chateau Coutet 古岱堡 想知道更多，可參考它的官網，或是坊間許多專寫銘酒的葡萄酒書一定都會提到它 ~~~

Chateau Coutet 古岱堡 官網英文頁面

拔出的酒塞是品質極佳的原生型軟木塞，木塞保存情況非常之好，完全感覺不出來巳經有陳放二十年的歲月痕跡，我猜想若不是酒莊在收到訂單，才從橡木桶中取出酒液新裝瓶出貨，就是在瓶中熟成到客戶下訂後，再做木塞更換的動作 ( 許多 Gran Reserva 陳年等級的葡萄酒，會在出貨時換掉巳經封在瓶頸好些年的舊軟木塞 )。

索甸的貴腐酒向來就有「液體黃金」的美名，除了自古以來就價比黃金外，倒出的酒色也是炫麗奪目的金黃色。Chateau Coutet Premier Cru Classe 1995 算來巳經熟成滿二十年以上的歲月，酒液顏色熟化得趨近把金沙溶解到酒液中的完美。

酒香非常的奔放，從酒液到進杯子的那一刻開始，不用刻意靠近杯口就可以嗅聞到清雅的酒香氣。Chateau Coutet 的香氣非常特別，最直接的感受就是氣油味、塑膠味，很像小時候柑仔店在賣可以用小吸管吹出泡泡的粉紅泡泡膠，這香味我曾經在義大利酒王巴洛羅身上聞到。

初聞是泡泡膠的塑化香氣，但靠近杯口嗅聞時，則可以細分出像咬開蜜絲棗的青皮時會聞到的草莖甜香、蘋果削皮後切塊時的甜香、裝滿蜂蜜的蜂巢的蜂蠟香 ...... 若有似無的鳳梨酸香。香味的變化十分多采多姿。

若是拿匈牙利的拓凱貴腐與之相比，兩者的香味都是奔放型，只要酒液一離開瓶子，遠遠的就都可以感受到它誘惑人心的香氣。但拓凱貴腐是屬於熱帶水果的那種熱情酸甜香，像青春洋溢又活潑好動的舞者，而索甸貴腐則是溫文儒雅，教養得體的文青者。

酒液入口，甜度比想像中還要來得低上許多，而酸度也不高 ( 這是跟拓凱貴腐入口那種強烈的甜感與酸感作比較值 )，酸度與甜度的配重非常恰到好處，相輔相成。酒液吞嚥的當下會有比較強烈的酒精感，但整體而言結構非常出色，可以久喝不膩。

入口的風味上，索甸貴腐與拓凱貴腐的走向也大異其趣。拓凱貴腐是走超高濃縮型，酸、甘、果香三種滋味都無比濃縮，嚐上一小口就彷彿被重量級拳王迎面賞上一拳，充滿感官的震撼力，但也很難能多喝上幾口。索甸貴腐則把酸、甘、果香三種滋味配置得極其優雅，可以一口接著一口啜飲，而不會感覺到疲累。

但若以性價比而言，匈牙利拓凱開一瓶可以喝很久很久 ( 很難有人能一口氣喝多的 )，有比較合算的感覺，而索甸的貴腐一不小心就會喝掉大半瓶，也許一個晚上喝掉一瓶對我而言也是輕而易舉的事，只是荷包會哭泣 !!! 哈哈哈 !!!

另外，關於貴腐酒或是匈牙利貴腐想了解更多，可參考我另外的文章 ~~~

Hungary Holdvolgy Culture Aszu 6P 2006-2011 匈牙利 阿蘇貴腐甜白酒 垂直年份酒品介紹_葡萄酒隨手記

以及旅法小甜心 Celia 的文章 ~~~

你不可不知道的 ─ 匈牙利Tokaji貴腐甜酒 Secrets of Tokaji Wines?

Domaine Bizot 2012 法國 勃根地 必魯酒莊 三地塊水平酒會_台中天地人酒窖_葡萄酒隨手記

家齊兄一直以來就是勃根地黑皮諾的嗜飲者，這次的 Domaine Bizot 必魯酒莊 水平三地塊品酒會，是家齊兄從去年就開始策劃的。家齊兄除了提供所有的酒款讓與會的酒友共享外，連場地都安排在台中知名的人地人酒窖，還在幾個月前就製作出相當完整的酒品報告資料。慷慨的雅量與對勃根地酒的熱情態度，都是我個人無限佩服的。

Domaine Bizot 必魯酒莊 地處 法國 勃根地 Cote de Nuits 夜丘 偏南邊的 Vosne Romanee 馮內-候馬內 村。Vosne Romanee 馮內-候馬內 村雖然葡萄園總面積約略在 150 公頃上下，但村內六座 Grand Cru 特級葡萄園的面積就占了近三十公頃之多。包括勃根地的酒王 Romanee-Conti 與 Domaine Leroy 等頂級名莊全都座落在此村莊中。

按 家齊 兄先前搜集的說明資料顯示，Domaine Bizot 必魯酒莊 始建於西元 1850 年，當時的莊主買下 2.5 公頃的葡萄園後，並沒有從事葡萄酒的釀造事業，而是當成一項投資產業將葡萄園租賃給他人管理。一直到現任莊主 Jean-Yves Bizot 繼承葡萄園產業後，才正式投入葡萄酒的釀造，這巳經是西元 1995 年的事情。

隨後，莊主 Jean-Yves Bizot 又再陸續購入其他重要的葡萄園地塊，現下一共持有數塊 Vosne Romanee 馮內-候馬內 村莊級葡萄園、一級園以及 Echezeaux 埃雪索特級園。

Domaine Bizot 必魯酒莊的莊主 Jean-Yves Bizot 身兼釀酒師的工作，也親自參與採收、人工踩皮、釀造到手工裝瓶與封塞等工作。他崇尚自然無為儘量不給與葡萄樹過多干涉的極簡法則，葡萄園裡野草漫生，葡萄果實因為吸收不到營養而變得小串，這也使得果皮的比例較高，可以創造出更濃郁厚實的風味。

四散多處共 3.5 公頃的葡萄園全部採用手工採收果串，採收下來的葡萄果串全部使用傳統橡木大槽來進行人工踩皮、浸皮與發酵作業，連榨汁也是遵照古法以人工踩踏方式進行。榨出的酒汁導入全新法國橡木桶進行十五至二十個月的熟成，之後連酒液裝瓶與封瓶作業也全部以手工方式完成。酒液不進行澄清與過濾。

當天下午，在台中天地人酒窖的酒聚酒單如下 ~~~

• Champagne Larmandier-Bernier Latitude BDB Extra-Brut
• Domaine Bizot Bourgogne Le Chapitre 2012
• Domaine Bizot Vosne-Romanee 2012
• Domaine Bizot Echezeaux Grand Cru 2012

開場香檳 Larmandier-Bernier Latitude 是由天地人酒窖店主 許國書 兄所提供，許兄同時也是台中少數專精於勃根地酒的大師級人物，當天許多關於 Domaine Bizot 必魯酒莊 的特色與通路情況，都是由 許國書 兄為我們解答的。

Champagne Larmandier-Bernier Latitude BDB Extra-Brut 浪夢迪-貝荷尼香檳

回家搜查這只香檳的資料時，才曉得 許國書 兄當天拿出來招待的也是香檳的夢幻款，它是在香檳區為數不多有經營出漂亮成績的獨立酒莊。過去的葡萄酒皇帝 Robert Parker 曾列出香檳區五星級別酒莊共十五家，而 Larmandier-Bernier 浪夢迪-貝荷尼 就是其中的一家，酒莊主人 Pierre Larmandier 也更在西元 2003 年時榮獲風雲釀酒師的頭銜。

Champagne Larmandier-Bernier 浪夢迪-貝荷尼 葡萄酒管理與釀酒均採自然動力法，每個地塊收成葡萄原料獨立釀造，葡萄園加總面積約十六公頃，以 Chardonnay 夏多內 白葡萄為主要栽種品種。手工採收，以果皮天然酵母進行發酵作業。由於是採各地塊獨立製程，裝瓶後酒標上會標示與勃根地酒相同的地塊名以及級數園名。

Latitude 是採用 Vertus 韋爾蒂村 南面數個葡萄園以 100% Chardonnay 夏多內 白葡萄釀造而成，葡萄原料按比例分別置於小型橡木桶、大型木桶、控溫不銹鋼槽分別進行酒精發酵與乳酸發酵，完成後再浸置培養十個月才進行調配作業與裝瓶，裝瓶後的二次發酵與熟成至少兩年以上，除渣後再於酒窖熟成六個月才算正式成品。

品飲心得 ~~~

倒出的酒色是極清淡的淺金色，氣泡非常非常的細緻，細緻到酒液含在口腔時柔而不察。有濃郁的麵包酵母香，其中又混有柑橘類的果皮香。酸度極高，尖銳，甚至有些許的嗆喉感。我喝上幾小口後巳經全身冒汗了。

Domaine Bizot Bourgogne Le Chapitre 2012

這是 Domaine Bizot 必魯酒莊 以 Bourgogne 勃根地大區域葡萄原料採收釀製而成的酒款，屬當天水平三酒款中最低階的酒品，雖然是大區域酒款，在釀造工法上與最高級別的特級園沒兩樣，因此，在國際售價上絕不便宜，產量稀少到一瓶難求 !!!

值得一提的是 Domaine Bizot 必魯酒莊 的酒款全部使用超級厚重的玻璃瓶盛裝，我特地把帶來的美國黑皮諾放在一旁做比較，就可以看出 Domaine Bizot 必魯酒莊 的酒款樣子硬子大上一號，另外，它的底部凹槽也非常深，透著光看就像釘了一根木椿在瓶底。

品飲心得 ~~~

倒出的酒色是晶瑩透光的櫻桃酒紅， Domaine Bizot 必魯酒莊 三只酒款的酒色都非常接近，光是用酒色是很難分辨出差異性。連香氣的基本調性也非常接近，但有比較明顯的差異性可以做為區隔。Bourgogne Le Chapitre 靠近杯口最明顯的香氣感受是汽油味與酒精味，所謂的酒精味不是酒精揮發的那種嗆鼻味，而是用棉花沾上酒精後，不要太靠近就可以聞到的一種甜香味。

一開始我使用店主 許國書 兄提供的大型勃根地杯，發現香氣被放大得過頭，一直只能嗅到類似化學溶劑的汽油味，後來，我換上普通容量的波爾多杯後，才開始嗅聞到櫻桃香、草莓果香。

入口的酸度明顯但柔和，單寧澀感也同樣明顯也同樣平順不咬口。

我很專心，花了很多時間慢慢的小口小口的品飲 ...... 等待 ...... 又品飲 ......
老實說沒有太大的驚艷或感動可言，不過它的酒體紮實，單寧豐沛，也許現在喝它還略嫌過早，就好比一座剛建成的小花園，剛去看時仍是凋零清瘦，要等個幾年後樹大草深，這時才能看出建小花園時造景師的本意 !!!

Domaine Bizot Vosne-Romanee 2012

從 Vosne-Romanee 字樣就可以得知這是 馮內-候馬內 村莊級數酒，勃根地酒區的評等劃分與波爾多不同，是以地塊的評等來判別的，最低階就是以整個 Bourgogne 勃根地大區域的葡萄原料來釀製酒款，只要葡萄原料是來自 Bourgogne 大區域內即可。再往上一階就是村莊級，村莊級數酒通常會在酒標上冠註村莊名稱。

品飲心得 ~~~

倒出的酒色與大區域酒款一致，香味的主調性也一致，但在 Vosne-Romanee 則可以清楚嗅聞到菌菇根部的溼草味、泥霉味，換成一般杯子後則可以聞到草藥味、化學溶劑味，約末在杯醒一個多鐘頭後，它整個轉變成動物毛皮味。坦白說，Domaine Bizot 必魯酒莊 的酒款香氣調性走向與我認知的勃根地黑皮諾有極大的不同。

入口的酸度柔和，單寧感更加的強烈，我的手抄筆記中只寫下一個「乾」字，它有更加厚實的單寧含量，我相信它應該在若干年後會有脫胎換骨的表現。尾韻有仙楂味，在這酒的底韻讓我略為有感受到的勃根地的黑皮諾。

Domaine Bizot Echezeaux Grand Cru 2012

這只酒應該是 Domaine Bizot 必魯酒莊 的旗艦酒款，它使用的是 Vosne Romanee 馮內-候馬內 村中 Echezeaux 埃雪索特級園 地塊的葡萄原料釀製而成，由於酒莊採用的釀製手法一致，因此在水平品飲三只酒時，其中的細微差異就來自於地塊，來自於風土結構 !!!

品飲心得 ~~~

Echezeaux Grand Cru 的酒色一致，但酒香氣非常非常的濃郁，此次喝到這三只酒最大的收穫就是論証了土壤結構對葡萄果實風味的影響力是非常驚人的。我一嗅聞到這杯口的濃香時，內心大吃一驚 ...... 我趕緊隨意抓了些莓果、乳酪塊與白麵包片，讓自已的舌頭清理一下，讓心情沉澱一下後，再聞 ...... 還是同樣一個味 ...... 三聞 ...... 仍是 !!!

Echezeaux Grand Cru 的香味聞起來像極了男公廁的小便斗好幾天沒刷洗所湧上來的尿騷味 !!! 這是我一再確認，分別聞過在場的黃兄、劉兄的杯子，都是同樣的一個氣味 !!! 把酒液從大型勃根地杯換進一般波爾多杯後，尿騷味會柔化許多，轉成仙楂與動物毛皮的氣味。這酒簡直像極了義大利巴洛羅酒王初始的香味。

回家，我翻找了一下去年與家齊兄一同喝三只義大利酒王的品飲心得，我發現在酒王的心得也是寫以化學溶劑、塑膠花香與多重複雜的動物毛皮味混合 ......

先前在喝義大利巴洛羅時總有種在喝勃根地黑皮諾的錯覺，而此次喝到 Domaine Bizot 必魯酒莊 三酒款時也同樣有在喝巴洛羅的錯覺，如果有稍稍留心歐陸歷史時，就不會覺得奇怪了 !!! 早期歐陸皇室  (英國除外) 與天主教廷都偏愛勃根地酒與義大利巴洛羅，這是因為它們雖然分屬兩地，葡萄品種也不同，但最後的成酒風格是相近的。

波爾多酒早期主要的出口對象是英國，因此風格上也是獨樹一格，與法國教廷系統的酒款風格大異。