波爾多 2015 中級酒莊 競賽優勝十二強 水平品飲酒會_葡萄酒隨手記

此次品飲的 2015 年競賽前十二強酒單如下 ~~~

1. Chateau Lilian Ladouys Saint-estèphe 2012
2. Chateau Le Crock Saint-estèphe 2012
3. Chateau Tour-des-Termes Saint-estèphe 2012
4. Chateau Landat Haut médoc 2012
5. Chateau Lestage-Simon Haut-médoc 2012
6. Chateau Liouner Listrac 2012
7. Chateau Les Ormes-Sorbet Médoc 2012
8. Chateau D’Aurilhac Haut Médoc 2012
9. Chateau Labadie Médoc 2012
10. Chateau Bibian Haut-médoc 2012
11. Chateau Rollan-de-By Médoc 2012

其中僅有第三名的 Chateau Ladignac Médoc 2012 由於產量過於稀少而從缺，餘下的十一酒款都在酒會當天有喝到。另外，主辦還提供了一只氣泡酒、兩只銀月白酒、兩只蒙瓶酒款、一只二級酒莊 1994 年式的老酒 Chateau Rauzan Gassies Margaux 1994. ... 整場酒會從晚間六點一路喝到十一點，High 到有點疲累 !!!

此番中級酒莊水平品飲最大的心得就是，能入選為中級酒莊前十二強的酒品每只都是難得的佳作，而風格也全都十分接近，差異是細微的，除了第一名的 Chateau Lilian Ladouys 外，剩下的酒款都有愈喝愈是難以區分差別的痛苦。

而榮獲 2015 冠軍頭銜的 Chateau Lilian Ladouys Saint-Estèphe 2012 去年參加「北台灣酒社」酒友們所舉辦的「中級酒莊」PK 賽時就巳經喝過 2012 跟 2011 兩個年份，當時是拿了連續四年的中級酒莊冠軍酒來蒙瓶盲飲PK，中間再安插入兩只同樣是冠軍酒莊的其他年份，來增加盲飲的困難度。在當時就巳經發現這 2012 年的 Chateau Lilian Ladouys 很與眾不同。

 Chateau Lilian Ladouys 2012 的特別處在於它的香氣過於華麗，完全沒有波爾多左岸酒過往刻板印象中的剛硬調性。甚至，也可以說跳脫出了波爾多酒區的框架，有著勃根地黑皮諾、加美葡萄的那種濃郁花果香氣 !!! 當然，這樣的華麗香氣有時候是得不到老派酒鬼的青睞的，因為在新世界產區的葡萄酒款，也經常可以喝到這種華麗感。

主辦在十一只中級酒莊競賽優勝酒款之後，又刻意安排二只蒙瓶酒款來讓與會的酒友猜酒與評分，兩只蒙瓶酒款在品飲時，第一只的香氣同樣十分的華麗，酒液入口滑順易飲，十足十的是女性朋友最容易接受的滋味。第二只的香氣則比較有木質調性，單寧十分的粗曠，但同樣算是易飲型的酒體。

主辦詢問與會酒友對於兩只蒙瓶酒款的喜歡度時，第一只酒僅有在場的兩位女性與我舉手，第二只酒則是餘下的所有男性酒友都舉手。而第一只蒙瓶公佈的結果居然是 ------
Chateau Lilian Ladouys Saint-Estèphe 2012
第二只酒公佈結果則是 ------
Chateau Lilian Ladouys Saint-Estèphe 2011

相信，在場有些資深的酒友會有被擺上一道的感覺，尤其是當蒙瓶酒款要開始初始，我還有特別詢問過主辦，這兩只蒙瓶酒款一樣是 波爾多 酒嗎 ??? 主辦回答說「不是」。

但我很清楚，主辦的用意不是為了測試參加酒會的酒友們的蒙瓶猜酒功力，而是為了証明同樣的一款酒，在不同的時間點，甚至不同的飲酒情況下，都會得到不同的評價。葡萄酒之所以會被稱作「活」的酒，正是因為它的多變性，產區不同有其不同的變化，葡萄品種不同也有其不同的變化，同一間酒莊換了一位釀酒師也會產生翻天覆地的變化。甚至，同一批酒在不同的時間與環境下開飲，都會出現不同的感受 !!!

就算是同一瓶酒，開瓶的初始到靜置一天後都有極大的風味差異 !!!

由於當天喝的酒款品項眾多，酒款的心得就分切成小篇文章，連結如下 ~~~

Chateau Lilian Ladouys Saint-Estephe 2012 法國 波爾多 聖愛斯台夫 中級酒莊 莉蓮拉杜堡 紅葡萄酒

Chateau Le Crock Saint-Estephe 2012 法國 波爾多 聖愛斯台夫 中級酒莊 拉蔻堡 紅葡萄酒

Chateau Tour Des Termes Saint-Estephe 2012 法國 波爾多 聖愛斯台夫 中級酒莊 泰爾姆堡

Chateau Landat Haut Medoc Cru Bourgeois 2012 法國 波爾多 上梅鐸 中級酒莊 蘭達堡 紅葡萄酒

Cru Bourgeois 中級酒莊 競賽簡介如下 ~~~

Cru Bourgeois 中級酒莊是專屬於法國 波爾多 Medoc 梅鐸地區的一項非官方評比制度。有相對於西元 1855 年拿破崙皇帝的列級酒莊名單的較勁意味 !!! 因為，自從 160 年前由拿破崙下令評選出 61 家列級酒莊後，這個名單內容就幾乎沒再更動過，名單內的酒莊彷彿是中世紀的貴族，就算酒的品質再爛，也一樣享有這「1855年列級酒莊」稱號的榮光。

而 160 年之間有許多 Medoc 梅鐸地區 中的酒莊力爭上游，在自家釀酒品質上，不論在自認或是公認均有挑戰「1855年列級酒莊」的實力。但苦於法國政府對「傳統」名份的僵化，「1855年列級酒莊」的排序名單不能增減異動，這些品質優越的酒莊們只好自比是葡萄酒世界裡的「Bourgeois 中產階級」，因而出現了 Cru Bourgeois 中級酒莊 這個新的葡萄酒評比稱號來。

西元 1932 年， Medoc 梅鐸地區 的酒商公會與葡萄果農們第一次正式提出 Cru Bourgeois 中級酒莊 的名單，名單中幾乎是人人有獎的納入了 444 家酒莊，如此鉅量的酒莊名單，釀酒品質當然有參次不齊的問題，也有同一酒莊的一軍品牌與二軍品牌同時入選的情況。隨後，又分別在西元 1966 年與 1978 年間兩次修正名單內容，但其公信力仍然未能得到法國官方的正式認可。

在 Medoc 梅鐸中級酒莊協會 ( Syndicat des Cru Bourgeois de Medoc ) 的努力下，西元 2003 年 6 月 17 日 法國官方公佈涵蓋 Medoc 梅鐸地區 共 8 個 AOC 產區新的規範法令時，同時認可了 Cru Bourgeois 中級酒莊 名單的法定認可排序。在此次的法定認可名單中，將入選酒莊數量削減至 247 家。其中又再細分成三個級別 :

• Cru Bourgeois Exceptionnels 超級酒莊，共九家入選
• Cru Bourgeois Superieurs 高級酒莊，共八十七家
• Cru Bourgeois 一般中級酒莊，有一百五十五家

未料，在官方正式名單公佈後，許多沒有入選的酒莊開始強烈質疑協會認証的公平性，並且向法院提起名單無效之訴，最後，法院於西元 2007 年 2 月 26 日判決名單無效 !!! 使得 Cru Bourgeois 中級酒莊 這個評比稱號的定位從此變得曖昧不明。

在西元 2007 年的法院判決確立後，Medoc 梅鐸中級酒莊協會 ( Syndicat des Cru Bourgeois de Medoc ) 改變中級酒莊的評比方式為每年評選一次。每年定期從 Medoc 梅鐸酒區 中選拔出力爭上游、品質優異的酒莊列為當年度的中級酒莊評選表中，而其中最受著目的莫過於每年被評選為冠軍酒莊，以及入選的前十強酒莊 !!! 基本上，能夠入選為前十強者都擁有相當程度的水準，也成為葡萄酒界新的收藏標的 !!!

正常情況，西元 2009 年的葡萄會在當年度的九月份收成，釀造成酒的時間差不多要耗時一個半月。釀造好的新酒接著會進入橡木桶熟成，熟成時間大多以 12~18 個月為標準。因此，以2009 年份收成的葡萄來釀製完成的酒款，正式上市時間通常會落在西元 2011 年底到西元 2012 年之間。而 Medoc 梅鐸中級酒莊協會 每年舉辦的評比就是以這樣的推算法來進行 ~~~ 西元 2012 年評 2009 年的酒款，西元 2013 年則評 2010 年的酒款 ...... 。而西元 2015 年所評分的酒款則是 2012 年式的。


最後，此次中級酒莊競賽水平品飲酒會的講師是國內知名的型男葡萄酒大師 --- 聖E大，他有專屬的臉書社團，提供許多專業的葡萄酒知識與葡萄酒活動，對葡萄酒有興趣的酒友可以多多關注 ~~~

聖E大葡萄酒分析會 臉書頁面連結

Matsu El Recio 2013 Toro Spain 西班牙 多羅 馬特蘇酒莊 堅毅壯年 紅葡萄酒_葡萄酒隨手記

源自西班牙的 Duero River 斗羅河 全長近 900 公里，由西班牙境內往西橫貫伊比利半島的北方，最後，在葡萄牙的波特港出海，整條河域同時是西班牙與葡萄牙最重要的葡萄酒產區。

西班牙的 Toro 多羅酒區就位在 Duero River 斗羅河 的上游位置，這裡以栽種與釀造出最雄壯的 Tempranillo 田帕尼歐 紅葡萄酒而聞名於世，有趣的是，這裡的 Tempranillo 田帕尼歐 葡萄有著它獨特的別名 --- Tinta de Toro。

Toro 多羅酒區 是氣候非常極端的內陸型氣候，日夜溫差可以高達二十度以上，如此劇烈的溫差促使葡萄表皮堆疊出厚實的單寧。至於，土壤的貧脊與極低的年降雨量，亦使得這裡的 Tinta de Toro 有著異乎尋常的飽滿熟成度，可以很輕易的釀出酒精濃度高達 15% 以上的肥美酒體。

因為這裡有著極度乾燥的氣候，葡萄樹株常見的病蟲害在 Toro 多羅酒區 幾乎是看不到，葡萄樹們也顯得長壽起來，動輒百歲以上的老葡萄樹藤比比皆是。也拜氣候所賜，葡萄園在管理上幾乎用不上任何的化學投藥，Matsu 馬特蘇酒莊 是以全有機與自然動力法的方式來栽種與管理葡萄園。

Matsu 馬特蘇酒莊 的名字「Matsu」是從日語的「等待」音譯而來，酒莊目前生產三個階層的系列酒款，全部使用 100% Tinta de Toro 葡萄釀造，酒標上的人像則是以三代釀酒師的頭像作為詮釋，十分的富有趣味性。

按照官網的生產履歷顯示，Matsu El Recio 堅毅壯年 使用了 90~100 歲的老藤葡萄樹，手工採收後放置於 15000 公斤容量的混凝土槽進行長達三星期的浸皮發酵，發酵完成後會再經過一道乳酸發酵的程序，然後才轉入法國橡木桶進行十四個月的熟成。

Matsu 馬特蘇酒莊 官網 El Recio 堅毅壯年 紅葡萄酒 頁面

拔出的酒塞是貼片式聚合軟木塞，中間的印刷特意設計成復古的深色牛皮紙紋樣。倒出的酒色近乎不透光的深紫紅色，酒香味濃郁而奔放，有著清晰的乾燥花香、玫瑰花香與肉桂香。酒體入口紮實，尤其是單寧的緊縮感十分強烈，酸度極低，有黑櫻桃果肉的甜甘，餘韻非常非常的悠長，帶有微苦的尾韻。另外，還有一種類似丁香的辛麻氣味，會在酒液吞嚥後覆滿整個舌苔。等到那股辛麻感逐漸消退後，則會出現葡萄果乾的甜感。

先前，參加一場人像酒會時就有喝過 Matsu 馬特蘇酒莊 全系列的酒品，但在當時對這只 El Recio  堅毅壯年 的評價並沒有很高，那是由於當時還有一道品飲了 Matsu 馬特蘇酒莊 最高階的酒款，以及 Mollydooker Winery 茉莉杜克酒莊 的兩只超級好酒，因此，相對而言 El Recio  堅毅壯年 就顯得遜色。

但此次單獨品飲 El Recio  堅毅壯年，則讓我對它有了全新不同的認識 !!!

Larapinta C100 Classic 2014 Shiraz South Australia 1847 Winery 拉若品塔 希哈 紅葡萄酒_葡萄酒隨手記

這只酒很意外的在網路上完全找不到相關的訊息，連酒品 Larapinta 拉若品塔 都不確定是酒莊名稱還是品牌名稱，但它的酒品品質卻又出乎意料的好 !!!

South Australia 南澳大利亞 酒區是澳洲最古老且知名的酒產區，提到澳洲葡萄酒很難不提到 South Australia 南澳大利亞，而提到 South Australia 南澳大利亞 也很難不提到在這裡發光發熱的國際葡萄品種 Shiraz 希哈。

Shiraz 希哈葡萄 除了擁有可以與 卡本內蘇維濃 相提並論的厚實酒體與辛香口感外，它還具有強勁的酸感，可以賦與酒液近似黑皮諾葡萄酒的那種優雅調性。有時，喝到釀造精巧的 Shiraz 希哈葡萄酒，總時常會給我有種喝到雙倍特濃的黑皮諾的幻覺。而世界上種植與釀造最優雅、高貴、風味多變的 Shiraz 希哈 葡萄非 South Australia 南澳大利亞 酒區莫屬了 !!!

在 Larapinta C100 Classic 2014 的原始背標上有註載出品酒廠為 1847 Winery 。1847 酒莊是中國 金銀谷 葡萄酒公司在澳洲的子公司，專門負責澳洲葡萄酒業務拓展事務，前兩年最轟動一時的新聞就是 澳洲知名酒莊 Yaldara Winery 雅德拉酒廠被購併入 1847 Winery 旗下。

可惜的是，在 1847 Winery 的官網並沒有如願找到 Larapinta C100 Classic 2014 的酒品資訊，這只酒有可能是低階酒款所以沒有收錄在網站目錄中，更大的可能性則是代工貼牌酒款 !!! 關於 1847 Winery 有興趣了解更多可以參考官網 ~~~

1847 Winery 澳洲官網 英文頁面

拔出的酒塞是貼片聚合型軟木塞，酒色是深濃的紫紅葡萄皮色，澄澈透光。酒香味奔放，最直接的感受就是醃漬鳥李的香氣中又混著蜜餞紅李的甜酸香，酒液入口柔順厚實，酸度比較尖銳明顯，澀感極低，尾韻則有清楚的辛辣感，以及非常悠長的葡萄乾甜韻。

它以非常純粹的方式展現了完熟 Shiraz 希哈葡萄果實的風味，喜歡單品 Shiraz 希哈葡萄的酒友，一定可以在這酒液中找到那份純粹的感動。

Mark Beringer in Taiwan Napa Valley 美國 加州 貝林格酒廠 首席釀酒師來台訪問招待酒會_品飲心得_葡萄酒隨手記 2016-03

貝林格酒廠 首席釀酒師來台訪問招待酒會 會中一共品飲六只酒款，其中的白酒部分與紅酒部分都提供了 Beringer 貝林格酒廠 最高級別 Private Reserve 系列的酒品，可說是精銳盡出，讓與會的酒友朋一覽 Beringer 最美麗的風景。另外，進口商 威廉彼特又特意去找了 1982 年的 Beringer Private Reserve Cabernet Sauvignon 來讓酒友做個比較與驗証，這也是千金難買的機遇，再次感謝 威廉彼特 活動企劃人員的用心 !!!

當天品飲酒單如下 ~~~

• Beringer Napa Valley Chardonnay 2012
• Beringer Private Reserve Chardonnay 2013
• Beringer Napa Valley Merlot 2013
• Beringer Knight Valley Cabernet Sauvignon 2012
• Beringer Private Reserve Cabernet Sauvignon 2012
• Beringer Private Reserve Cabernet Sauvignon 1982

美國 加州 Napa Valley 那帕谷酒產區的成功與來自南邊舊金山海灣的水氣有著莫大的關係，Beringer 貝林格酒廠 首席釀酒師 Mark Beringer 花了一些時間為我們講解水氣對 Napa Valley 那帕谷酒產區 的影響，這裡作個簡單的整理。

由於 加州的氣候炎熱，受陽光曝曬後的熱空氣會上升，造成靠近地面的區塊呈現真空狀態，然後導引舊金山海灣的水氣順著山谷進入 Napa Valley 那帕谷。在傍晚時分則會因為過多的水氣而產生濃霧，利用霧氣來快速為葡萄園降溫。每天周而復始的吸入舊金山海灣的水氣，調節了加州氣候過熱的問題，也同時加大日夜的溫差。

我們都曉得，日夜溫差愈大，葡萄愈容易在夜間堆厚皮層，愈是厚實的果皮可以為葡萄酒帶來愈是複雜厚實的口感。另外， Napa Valley 那帕谷 的低年均雨量也迫使葡萄為了取得供給生存的水源而必需努力向下紮根，葡萄的根部愈是深入地底，就可以吸取愈是豐富的礦物質，為葡萄酒增添地塊的獨特性。

除了來自舊金山海灣「霧線」的影響外，Mark Beringer 也反覆強調 Napa Valley 那帕谷 被三座大山包圍，中間又斜切劃過兩條山脈，使得可種植的葡萄園面積其實很小。再者，眾多的山嶺讓散落其中的各個次級葡萄產區有了許多不同的微型氣候變化，這是也是與法國波爾多一路平坦的廣大葡萄園種植環境最大的不同之處。

由於崇山環繞而產生的諸多微型氣候變化，再加上土壤結構的不同，Napa Valley 那帕谷 酒區又可以切劃出十六個子產區。而 Beringer 貝林格酒廠 的葡萄園總共分佈有其中五個重要的子產區 Chiles Valley District、 St. Helena、 Spring Mountain District、 Oakville 與 Mount Veeder。

Beringer 貝林格酒廠 的產品線非常的豐富，從鑑賞級的最高階價位到賣場超市通路最低階價位都有涵蓋，由上而下共分成 Private Reserve 私藏系列、Distinction Series 特色系列、Single Vineyards 單一葡萄園系列、 Founders' Estate 酒莊獨家系列、Regional Estates 產區系列、Classics 經典系列 共六大系統。

Beringer Napa Valley Chardonnay 2012

這只酒是酒會的開場酒，來自 Beringer 貝林格酒廠 的 Regional Estates 產區系列 酒款。

依照官網的資料顯示，葡萄原料來自於 Napa Valley 那帕谷 的 130 座葡萄園，使用 100% 的 Chardonnay 夏多內葡萄，其中有 30% 的酒液是在不銹鋼桶中進行發酵熟化，其餘則是在橡木桶中進行發酵與熟化，另外，橡木桶中有 7% 的比例是全新桶。

品飲心得 ~~~

倒出的酒色非常非常的淡色，略帶有綠光。香味是內斂含蓄的，有比較濃的麵包酵母香，柑橘果香則是隱藏在比較底層，把杯子略為放置一小段時間再聞時，偶爾會聞到一種熟悉但又一時間形容不出來的糖果香。

酒液初入口時，會嚐到一股杏仁果核味，酸度明顯但不尖銳，酒體飽滿略帶甘甜韻味，雖然它有高達 14.5% 的酒度，不過完全沒有酒精感。是一只非常非常順口易飲的酒款。

Beringer Private Reserve Chardonnay 2013

這只 Chardonnay 來頭不小，是 Beringer 貝林格酒廠 最高階 Private Reserve 私藏系列 的唯一一只白酒，也是曾經拿到「葡萄酒觀察家」年度百大葡萄酒第一名的白酒款。

Private Reserve 私藏系列 由當時的首席釀酒師 Myron Nightingale 創立於西元 1977 年，當時率先推出的是 Cabernet Sauvignon 卡本內蘇維濃的單品酒款，而白酒 Chardonnay 則是在隔年推出。

按官網的生產介紹，Beringer Private Reserve Chardonnay 原料取自旗下各葡萄園最優質的 Chardonnay，然後分批釀造、熟成，最後再由首席釀酒師進行風味的調和。熟成全部使用法國橡木桶，其中有 80% 是全新桶，熟成時間為九個月。酒精濃度 14.7%

品飲心得 ~~~

雖然這酒使用高比例的全新橡木桶進行熟成，但倒出的酒色居然比前一只 Napa Valley Chardonnay 要來得更淺，幾乎是清透似水的程度。香氣同樣內斂不奔放，同樣是以麵包酵母香為基調，但可以聞到比較清楚的柑橘果香、百香果香以及甜甜的蜂蜜香。

入口的酸度更低、更滑順。同樣酒體飽滿、有甘甜韻味。同樣沒有絲毫的酒精感。Mark Beringer 介紹此酒時有提到，在熟化過程中會反覆進行攪桶，讓沉在桶底的酵母重新混溶入酒液中，增添酒體中的風味。這大概就是酒香基調會在初聞時有濃濃的麵包酵母味的主因吧 !!!

Beringer Napa Valley Merlot 2013

這只酒同樣來自 Regional Estates 產區系列。我查了一下官網的訂價，雖然是次低階的系列酒款，但它的訂價為單瓶 40 元美金，令人咋舌。

葡萄原料同樣取自多座位在 Napa Valley 那帕谷的 Merlot 調和而成，主要是以表現整個那風土為目的。酒液釀造完成後會經過十四個月的橡木桶熟成，其中有 17% 是全新桶。

品飲心得 ~~~

倒出的酒色是那種飽滿到感覺就要溢出來的紫紅色，略偏紅的深遂紫紅色。酒香則與法國波爾多的 Merlot 梅洛單品有極大的差異，是以完熟的黑櫻桃果香為基調，融入了一種近似金粉黛的粉香、甜香，還有一股小Baby身上的乳香。尤其是那股乳香味，會讓我感覺雙手就捧著妹妹的小女兒在逗玩她的錯覺，耳畔甚至會聽到那小嬰兒咯咯的笑聲 ......。

酒液入口的酸感、澀感都非常非常的低，均衡，甘甜，易飲，略有酒精味湧出。太過平順好喝，反而讓我覺得沒有突出的個性或風格可以探索。

Beringer Knight Valley Cabernet Sauvignon 2012

這同樣是 Regional Estates 產區系列 的作品，比較特別之處是它是來自單一地塊 Knight Valley 騎士谷 的作品，採用近似波爾多慣用的混釀方式 85% Cabernet Sauvignon 、7% Merlot 梅洛、 5% Cabernet Franc 卡本內弗朗、 2% Petit Verdot 小維多、 1% Malbec 馬爾貝克。

Knight Valley 騎士谷 這個子產區早在 1960 年代，就被 Beringer 貝林格酒廠 的釀酒師發現它的獨特性有別於其他那帕谷土地，而在西元 1974 年時在酒莊系列產品中獨立出 Knight Valley 騎士谷 的酒款品項，而一直到西元 1983 年美國政府單位才意識到 Knight Valley 騎士谷 地塊的獨特性，而將 Knight Valley 騎士谷 建立為一個獨立酒區。

酒液釀製、調配完成後，會轉入法國橡木桶進行十三個月的熟化，其中有 25% 是全新桶。

品飲心得 ~~~

倒出的酒色與 Napa Valley Merlot 不相上下，幾乎無法從酒色來分出差別。酒香味則是標準完熟的 卡本內 莓果香與辛香的混合體，入口同樣酸感與澀感都極低，甘甜順口，酒汁在口腔裡有濃濃的黑色李子的果肉香。酒液吞嚥後則會有單寧殘留在舌苔上的豆沙感，舒服，餘韻悠長。

總結就是一只簡單易飲、又兼具厚實酒體的酒款。

Beringer Private Reserve Cabernet Sauvignon 2012

終於進入到今天的壓軸酒款， Beringer 貝林格酒廠 最高級別 Private Reserve 系列的 Cabernet Sauvignon 2012。這只酒據 Mark Beringer 的口述，在帕克的評分中拿下 96 分的高成績。

Private Reserve Cabernet Sauvignon 2012 取自 Beringer 貝林格酒廠 旗下五個子產區的葡萄園中最優秀的葡萄原料，分批次單獨釀製，最後再由首席釀酒師按各獨立地塊的風土特性，混調出最佳的口感。酒液使用 95% 的全新法國橡木桶進行熟成十八個月，之後，再裝瓶熟成十二個月。是 Beringer 貝林格酒廠 最極致的代表作品，官網表定價格單瓶 165 元美金。

品飲心得 ~~~

酒色與前兩款紅酒不相上下，三只酒倒進杯中一起比較時，完全無法從酒色分辨出差異。酒香與風味我可以直接用酒釀櫻桃巧克力來形容，另外還有一股形容不出來的糖果甜香。

酒液入口的酸感、澀感柔順，酒體非常豐厚紮實，甘甜易飲，略帶有鉛筆心的那種礦石味，幾乎沒有單寧感。簡言之就是好喝到不行的一款酒，而且不需要特別再進行陳年就可以開瓶即飲。尤其是那酒釀櫻桃與黑巧克力交融的香味，真的非常的迷人。

只是好喝得太完美了，讓我莫名的覺得失望與無趣 ...... 是我喝慣了低價酒的關係嗎 ????

Beringer Private Reserve Cabernet Sauvignon 1982

這只酒據 Mark Beringer 的口述，他本人都沒有見過，也不是由他從美國酒莊帶來的，而是威廉彼特 特地去買來加入酒會品飲的壓軸，讓與會的酒友對於 Beringer 貝林格酒廠 老年份酒的風味有全新的體驗。

我有專為這只 1982 年的 Beringer Private Reserve Cabernet Sauvignon 拍下許多張近照，從嶄新的酒標可以看出保存的環境與狀況都非常非常的好，若不是透著光看見瓶裡堆積了厚厚的一層酒渣，我實在不太相信它是只在三十年前裝瓶的老酒。

倒出的酒色同樣深濃的嚇人，只有些微的褐光在杯緣閃耀，從酒色的情況看來，再放上十年二十年應該還不是問題。另外，我也很好奇它的保存環境是天然的地窖還是控溫環境，居然可以讓這些酒保持如此年輕與活力。

酒香同樣是令人驚艷，初聞有股消毒水味、尿騷味、動物皮毛味、烤肉味。酒液入口渾厚紮實，完全沒有衰退跡像象。單寧澀感巳經被歲月消磨殆盡，因此讓酸感格外的突出明顯，有濃濃的梅干味，尾韻仍帶有甘甜韻。

最近看了幾本手工釀造啤酒的書後，對於某些葡萄酒會出現較為古怪的尿騷味、動物皮毛味有了全新的認識。這些複雜的香氣都是源自酵母菌的作用而來。在日本人研究撰寫的啤酒書中指出，愈是複雜的酵母菌種愈是能在啤酒中產生複雜的風味，這一點在用在葡萄酒的理論也是相通的。

早期，酵母菌種的培養技術較不成熟，葡萄酒在釀造過程中可能混入多種不同的酵母菌，多樣的酵母菌會在酒液中生成多重不同的香氛化合物。因此，我們很容易在有機酒款、自然動力酒或是早期的葡萄酒酒液中喝到複雜多變的氣味，也許其中有些氣味並不是那麼的討喜，但這都是多樣性酵母菌所產生的結果。

現下的大廠通常具備有尖端的菌種培養技術，可以培養出非常純粹、單一的酵母菌種來提供釀酒所需。好處是可以更有效的控制葡萄酒釀成的風味，壞處則是葡萄酒的風味會變得十分單一、呆板。

Private Reserve Cabernet Sauvignon 2012 與 Private Reserve Cabernet Sauvignon 1982 有整整三十年的差距，三十年前的釀酒技術與思維跟今天絕對有天壤之差別，這樣的差別就會直接反應在酒款的口感中。若以我個人而言，1982 年這只充滿著消毒水味、尿騷味、動物皮毛味與烤肉味 ...... 等複雜層次的酒款口味，比 2012 年的順口好喝要來得更別具價值 !!!

Beringer 貝林格酒廠 官網連結

Mark Beringer in Taiwan Napa Valley 美國 加州 貝林格酒廠 首席釀酒師來台訪問招待酒會_葡萄酒隨手記

此次，受國內知名葡萄酒代理商 威廉彼特 的邀約，出席了位在 台北大直 萬豪酒店 的「 美國 加州 貝林格酒廠 首席釀酒師來台訪問招待酒會」，席間有幸品嚐到 Beringer 貝林格酒廠的旗艦酒款 Beringer Private Reserve Cabernet Sauvignon 2012，以及同等級但年份相距整整三十年的 Beringer Private Reserve Cabernet Sauvignon 1982。以最直接的方式來見証最高品質的 Beringer 貝林格 酒款的儲藏實力 !!!

由於當天我提早了一個鐘頭到達會場，提前看到了酒會準備前置作業的過程，其中有許多細節我個人覺得十分值得記錄與分享，因此，本文的主題是以雜記的方式，向酒友們報告酒會當天有趣的情況。

換瓶醒酒與試酒

我提早了一個多鐘頭到達會場，當時所有的準備工作都正在火速的進行中，我也趁此機會從側面記錄下一場具規模的大型酒會的前置作業是如何進行的。

其中，最讓我覺得特別的是飯店的侍酒師在為酒款逐一開瓶後，還預先把瓶中的紅酒先倒入醒酒瓶中，再倒回原瓶來進行強制醒酒。侍酒師的倒酒手法老練、優雅 ...... 簡直就像在看「神之水滴」的漫畫般華麗 !!!

當飯店侍酒師逐瓶逐瓶的進行強制醒酒的同時，受邀來台的 Beringer 酒廠首席釀酒師 Mark Beringer 也來到會場，首席釀酒師先與侍酒師寒喧幾句後，便要了一只空杯，每瓶酒各倒一小杯逐一試酒 ...... 而且，試酒過程每一小杯都花好一段時間來反覆確認，並不是虛應故事的擺樣子。光是在一旁看到飯店侍酒師與釀酒師如此嚴謹以對的態度，就忍不住想給予掌聲喝采 !!!

美國 加州 Napa Valley 那帕谷的風土介紹

Mark Beringer 一登台後也不費話，立即把握時間介紹美國最重要也最偉大的產地 Napa Valley 那帕谷。美國 加州 Napa Valley 那帕谷 的成名與一個歷史事件 ---「加州大審判」有著莫大的關連性，關於「加州大審判」的緣由這裡直接省略，若對此事件不熟悉的酒友可參考 ~~~

法國與美國的葡萄酒對決── 1976 巴黎大審判

由於美國加州的葡萄酒業是因一場盲飲完封法國波爾多的頂級酒而一戰成名，因此，在地塊風土的比較上也經常以法國波爾多為基準。按 Mark Beringer 當天的說法，加州那帕谷與法國波爾多同樣都是位在主要河流出海口的左手邊，氣候條件極相似，但加州那帕谷的葡萄園面積僅為波爾多的八分之一。

再者，那帕谷被三座大山包圍、兩條山脈所切分，地形複雜度遠高於波爾多。而土壤結構上也遠比波爾多多樣，年均雨量低，日照時間比波爾多要來得長 ...... 總結而言，Mark Beringer 暗指那帕谷的許多細部條件都優於法國波爾多，再加上產地面積僅止有波爾多的八分之一，其珍稀度自然也高於波爾多 !!!

Beringer 貝林格酒廠的歷史

今年是 Beringer 酒廠極重要的一年，除了是 Beringer 建廠第 140 年外，也是 Beringer 家族回歸掌管酒廠兵符完整初始的第一年 ( Mark Beringer 於去年方回到酒廠擔任首席釀酒師 )。

Mark Beringer 告訴我們，他的祖上 Jacob Beringer 在德國老家就是一位稱職的釀酒師，他想來美國打拼釀酒事業，但苦於沒有足夠的資金，於是在哥哥 Frederick Beringer 的資助下於西元 1975 年以 14500 美金買下廣達 215 公頃位在加州那帕谷的葡萄園，隔年即推出 18000 箱的酒品，Beringer 貝林格酒廠正式成軍 !!!

西元 1920 年到 1933 年間，美國頒佈了禁酒令，但 Beringer 貝林格酒廠 當時以生產宗教用酒與藥用酒為由而取得合法生產執照，因此在十三年的禁酒時代酒廠仍正常運作， Beringer 貝林格酒廠 於是成為目前那帕谷持續不中斷經營最古老的酒莊。

西元 1971 年，Beringer 貝林格家族出售酒廠，退出了 Beringer 貝林格酒廠 的經營。直到西元 2015 年才由 Jacob Beringer 的嫡系子孫 Mark Beringer 重新回到 Beringer 貝林格酒廠 擔任首席釀酒師一職。

Beringer 的 Private Reserve 與 Opus One

Opus One 是美國加州另一間頂尖酒莊 Robert Mondavi 酒莊 與 法國 波爾多 一級酒莊 木桐堡所合作成立的知名品牌，新酒價格單瓶約在 250 美元以上。同屬於加州頂尖酒莊的 Beringer 貝林格 的旗艦酒款 Private Reserve 自然是以 Opus One 為較勁之標的。

Mark Beringer 列舉了自西元 2000 年以來，各年份 Opus One 與 Private Reserve Cabernet Sauvignon 在各知名酒評的得分與表價，藉此証明 Private Reserve Cabernet Sauvignon 的品質優於 Opus One ，但價格卻遠比之來得實惠 !!! 再講白些就是，與其花大把鈔票去買 Opus One ，還不如買 Private Reserve Cabernet Sauvignon 要來得划算 !!!

我的兩個提問

在結束完酒款的介紹後，主辦仍預留了相當長的時間讓來賓可以自由提問，很感謝現場有葡萄酒界的高段前輩 屈享平 老師做為翻譯，其間很詳細且完整的翻譯了 Mark Beringer 的論述，也補充了許多 Mark Beringer 省略的部份，即時翻譯內容的精譬讓我受益良多 !!! 也很感謝 屈老師 代為翻譯我的兩次提問。

我的第一次提問是問 Mark Beringer 個人最喜歡自家酒莊的那一只酒款 !!! 這是個充滿陷阱而難以回答的問題，主要原因是，Mark Beringer 是去年才入主酒廠首席釀酒師，因此，目前所看到的 Beringer 貝林格酒廠的酒款都不是他的作品，問他喜歡那一只就等於是要他去批判前一位釀酒師的作品缺點在哪 !!!

果然，Mark Beringer 笑著說「這真是難以回答的問題」。但他還是很忠實的回答「如果是在平常輕鬆的時候想喝酒，他會選擇自家酒廠市場型的夏多內。如果是在佐餐的時候，他則會選擇卡本內」 ...... 我個人對他所說的「市場型」解讀成低階酒款，因此，我很贊同他的說法，Beringer 貝林格的低階酒款我喝過的都非常的棒，白酒系的香氣十足，順口易飲。

我的第二個提問是在酒會終了前提出的，我問「我喝了您家的 Private Reserve Cabernet Sauvignon 2012，覺得非常棒，就是好喝，非常好喝，但沒有特色，沒有驚艷之處，您未來是否會在釀酒的構思上增加一些新的元素」。我提出這個問題時，看到與會的酒友有相當多的人點頭表示同意，我也相信一定有很多人喝了這酒之後，跟我有一樣的看法。

Private Reserve Cabernet Sauvignon 2012 絕對是好酒，甚至若說它能打敗 Opus One 我也不覺得驚訝，它具備了我常喝到所謂的「高分酒」、「好酒」的一切口感，但這樣的口感可選擇性太多太多 ...... 好喝卻沒有個性 !!! 沒有靈魂 !!! 沒有驚艷之處 !!! 甚至，我在寫這文章時巳經完全忘記它的味道了 !!!

Mark Beringer 的回答是「他目前正在對新的年份酒款做些許的調整，實驗性的看看會產生怎樣的變化。但 Private Reserve Cabernet Sauvignon 2012 在帕克那邊拿到 96 分的高分成績，應該不太有成長的空間 ...。」聽到他的回答讓我著實有著莫名的失望，我心中對他的回答的解讀如下 ~~~

一、葡萄酒的分數對葡萄酒的發展影響真的太大 ...... 特別，是從擁有 140 年歷史的酒莊首席釀酒師口中聽到這樣的回答時，更是讓我內心感到無比的悲痛 !!! 葡萄酒的分數巳經讓所有的「名酒」、「高分酒」喝起來快變成一個樣了。

Private Reserve Cabernet Sauvignon 2012 絕對不是出自 Mark Beringer 之手，畢竟他去年才回到酒莊，因此，帕克給的 96 分對於 Mark Beringer 而言不是喜悅，而是個沉重的包袱。Mark Beringer 當下想要的必然不是為自家的旗艦酒款注入什麼新元素，反而是擔心自已手中釀出的酒能不能維持、能不能拿到跟過往一樣的分數 !!!

我相信 Mark Beringer 內心所背負的壓力絕對是超乎想像的沉重，Beringer 貝林格家族的嫡系子孫重回家族酒莊擔任首席釀酒師一職，這不論在 Beringer 貝林格家族、在那帕谷葡萄酒界、甚至全世界的葡萄酒界都是轟動一時的大事 !!! 眾人日後的目光都將聚焦在他會把酒莊帶往怎樣的境界，而最直接的檢視方式，將是他手中第一個推出的年份酒將會在酒評手上拿到多少分 !!!

所以，Mark Beringer 上台的一開始就告訴大家，他目前擔任首席釀酒師的目標就是「維持」!!!

二、從 Mark Beringer 所展示的資料可以清楚顯示，他們的旗艦酒款一直是以 Opus One 為假想目標，因此，我推測它們的酒款風味一定是緊貼著 Opus One 而設計的。行銷策略很簡單，只要 Private Reserve Cabernet Sauvignon 在口味風格上與 Opus One 不相上下，但價格比之實惠，自然就能吸收到 Opus One 的顧客。由於這個產品線是有針對性設計的，因此風味上也不容許隨意的變動 !!!

Beringer 酒廠的 Private Reserve 系列，過往的成績非常的輝煌。系列中僅止有一只卡本內紅酒與一只夏多內白酒及一只甜酒。而紅酒部分在西元 1990 年拿下「葡萄酒觀察家」年度百大酒款評選中的第一名，白酒部分則是在西元 1996 年拿下年度百大第一名。全世界每年有上萬只酒加入評選，能夠入選當年度的百大酒款就巳經是了不起的殊榮，更不用說是拿下第一名，也更不用說是同系列紅、白酒各拿下一次第一名 !!! 這也是目前世界葡萄酒界絕無僅有的殊榮。

對 Opus One 有興趣的酒友們，Beringer 酒廠的 Private Reserve 系列應該會是更好更實惠的選擇 !!!

酒款品飲心得部分則拆分成另一篇文 ~~~

Mark Beringer in Taiwan Napa Valley 美國 加州 貝林格酒廠 首席釀酒師來台訪問招待酒會_品飲心得