帶著橄欖綠光映的六簍貴腐酒 Gróf Degenfeld Tokaji Aszú 6 Puttonyos 2013 | 多卡伊慶祝酒會 2018-12

台灣近日開始進入了潮溼而寒冷的季節，陣陣透入衣物織孔的寒氣，總帶著絲絲寂寥的愁緒，這時，如果能夠來上一小杯匈牙利產區的六簍貴腐酒，相信那滿嘴濃到化不開的甜蜜，一定可以讓過往的美好時光，重返眼前 !!!

貴腐酒，我們都曉得那琥珀般的溫潤色澤，代表著在古老的酒窖裡，把時間一點一滴慢慢鎖進瓶裡所產生的結果，久而久之，愈深的顏色就往往成為我們在評比貴腐酒「好」的程度的一個刻板指標 ...... 但，如果是遇上帶著「橄欖綠」色澤的六簍貴腐呢 ???

國內知名的匈牙利葡萄酒進口商 --- 多卡伊，在十二月初時，舉辦了一場十分輕鬆而西式的品酒活動，活動裡除了提供許多精緻的佐酒小點以及產地空運直送的生蠔外，取酒的方式也非常的特別 !!!
主辦人員準備了多種圓幣籌碼讓來賓領取，不同的籌碼代表可以領取的酒款種類，可供賓客到吧檯領取飲用，很有進入「皇家夜總會」的感覺。

當日建議飲用酒款 >>>

• Garamvári Classic Brut NV 葛拉樺利經典氣泡酒
• Takler Kékfrankos Reserve 2012 經典藍
• Gróf Degenfeld Tokaji Aszú 6 Puttonyos 2013 格羅夫德根菲爾德 貴腐酒六簍

除了上述三款主辦建議飲用的酒款外，還有提供多款多樣的匈牙利當地葡萄酒款，讓賓客們自由搭配選擇 >>>

• Thummerer Bokréta Cuvée Dry 2014 圖門勒公主的花束 干白酒
• Garamvári Lellei Furmint 2017 葛拉樺利 Furmint 干白酒
• Garamvári BalatonBor Olaszrizling 2017 葛拉樺利 歐拉-麗絲玲
• Garamvári Lellei ROSÉ GOLD 2017 葛拉樺利 黃金粉紅酒
• Thummerer Egri Bikavér Classicus 2011 埃格爾圖門勒 公牛血二階
• Konyári Sigillum Lolinese 2011 洛利
• Béres Tokaji Aszú 6 Puttonyos 2007 多卡伊橡木葉 貴腐酒六簍

Garamvári Classic Brut NV 葛拉樺利經典氣泡酒

一場品飲會裡，如果有看到氣泡酒的話，通常它都會是提供給賓客開場、開胃的第一只酒款。

這只使用 法國 香檳區 法定的香檳葡萄品種 Chardonnay 夏內多、Pinot Blanc 白皮諾 所混釀，再以傳統香檳法二次瓶中發酵的酒泡酒，酸度、香氣都很明亮活潑，沒有傳統 法國香檳沉重的酵味、麵粉味，果香與青色檸檬皮非常奔放有活力，非常非常適合這種輕鬆的、Party式的品酒活動開場。

Thummerer Bokréta Cuvée Dry 2014 圖門勒公主的花束 干白酒

這只酒一直以來都是我對 多卡伊代理的系列酒款當中，印象最為深刻的一只 !!! 它只能用把香水鎖進酒瓶裡一般來形容 ...... 雖然，此次的品酒活動中，我並沒有點選它，但隔壁酒友的「公主的花束」在晃杯的時候，那迷人的、彷彿春天提早到來的多重花香氣息，總不斷的竄進我的鼻腔，影響我的思緒不得不在它的身上打轉。

Takler Kékfrankos Reserve 2012 經典藍

匈牙利有兩大聞名於世界的酒系，一支是 匈牙利東北部 Tokaj 托凱產區的貴腐甜酒，另一支則是 Eger 埃格爾產區的 Bikaver 公牛血。

Bikaver 公牛血是一種混釀型，酒體極其渾厚的紅葡萄酒，法定可以用於 公牛血釀造的葡萄品種高達十三種，其中，Kefrankos 藍佛朗克 這個原生葡萄品種占比必須超過 45% 以上。另外，混入的葡萄品種也至少必須為三種以上。

既然，Kefrankos 藍佛朗克 為揚名國際的 公牛血的最主要釀酒品種，自然有其值得一嚐的特殊性，尤其是 Takler酒莊 的這款「經典藍」，是由 100% 的 Kefrankos 藍佛朗克 釀造而成，可以讓酒友們更清楚分離出 Kefrankos 藍佛朗克，在公牛血中所扮演的風味表現。

雖然，Bikaver 公牛血在國際上大家所熟知的產區是在東北方的 Eger 埃格爾，但經匈牙利官方的考究，其實這種以 Kefrankos 藍佛朗克 為主體的混釀方式，最早是出自於 匈牙利東南方的 Szekszárd 塞克薩德。

Takler 塔勒家族在 Szekszárd 塞克薩德 的釀酒歷史可以上溯至西元 1700年，而現代化的酒廠則是正式成立於西元 1987年，目前，酒莊由父子三人聯手經營，旗下擁有的葡萄園合計有 58公頃。其中，二兒子 Ferenc Takler 還曾在西元 2004年拿下匈牙利當地「年度最佳釀酒師」的頭銜。

這只「經典藍」酒色非常深濃，香氣濃縮而內斂，酒液入口非常緊緻厚實，但又絲滑優雅，完全是走細膩精緻的路線，而不是常見的公牛血那種渾厚，充滿男性力度的酒感，非常讓我感到驚奇，也很值得推介給酒友細細品嚐 !!!

Thummerer Egri Bikavér Classicus 2011 埃格爾 圖門勒 公牛血二階

喝完南方的 Kefrankos 藍佛朗克 單品，自然要立刻換上北方 Egri 埃格爾 法定產區釀造的 公牛血來進行比較。Thummerer 圖門勒酒莊的創莊莊主，也同樣在 匈牙利國內拿下「匈牙利國際酒類挑戰賽年度最佳釀酒師」的頭銜殊榮，可以說在釀酒的功力上與前一只「經典藍」的釀酒師不相上下。

而實際品飲上，Thummerer Egri Bikavér Classicus 除了酒色比較粉感，沒有「經典藍」來得深遂外，兩只酒的風格上十分的接近，都是走厚實集中的酒體，但又不會粗曠狂野，而是非常的細緻優雅，酸感柔和，單寧也服貼平順。整體表現與風味都是不相上下，深得我的喜好。

Gróf Degenfeld Tokaji Aszú 6 Puttonyos 2013 格羅夫德根菲爾德 貴腐酒六簍

貴腐酒之於歐洲人的歷史與傳統，都有其不可動搖的神聖性與高貴性，華語用「貴腐」一詞來做翻譯，實在是貼切至極。而貴腐酒在國際上通俗的定義，是指完熟的葡萄因為受到貴腐菌的附著，而這種特殊的菌種並不會讓葡萄果串發酵或發酸變質，而只是菌絲會在果皮上鑽出一個個細小的孔隙，讓果肉裡的水份經由孔隙蒸發，使得果皮內的糖份變得高度濃縮。

任何的葡萄品種在適合的氣候條件下，都有可能因為貴腐菌的作用，而形成外表乾縮而內部糖份極其濃縮的乾扁果串，拿來釀製而成的甜酒，都可以被稱之為「貴腐酒」。但唯有 Tokaj 托凱酒區這裡風格獨具的原生葡萄品種 Furmint 福明，那果肉裡與濃縮糖份並存的高酸度，才能釀就出架構立體，酒體渾厚而香氣悠長的頂尖貴腐酒。

以往，貴腐酒因為桶陳的關係，酒色的呈現都是從熟麥黃到琥珀色之間，甚至，因為長時間熟成的貴腐酒，在風味的變化上更具跨度，而長時間熟成會使酒色朝深琥珀、焦糖色發展。因此，酒色愈是深濃的貴腐酒，一般而言都會被視為是品質更好的指標。

但，如果遇上一瓶透光帶著橄欖綠的托凱六簍貴腐酒呢 ???

Furmint 福明 原本就是一種青葡萄品種，所以，釀制成酒帶有綠色光暈也不是什麼奇怪的事。只是，基本上酒液中的葉綠素尚未褪去，代表著熟成的酒齡尚淺，受到傳統「老」就是「好」的觀念制約的我，免不了要疑慮這酒行麼 ???

望著杯中淺淺少少的，晃杯時會在晶瑩的杯身上留下一道道油痕的酒液，香氣不斷的從杯口翻湧上來 ...... 那是很清新的青檸檬、青鳳梨 ... 會讓人光是聞香就口水直流的新鮮水果香氣。
小口啜飲，飽滿的果味、蜜糖味與令人發汗的酸度一塊在舌面炸開，貴腐酒就是如此之神奇，可以把那麼美好的滋味給壓縮進那一丁點的漿液裡，不能也不宜喝太大口，因為味蕾會無法解析與承受如此密集的美好。

喝完那一小杯 Gróf Degenfeld Tokaji Aszú 6 Puttonyos 2013 (大約是 30ml 還 50 ml 吧) ，我一整個星期都在想著那個滋味 ...... 身邊收藏貴腐酒最豐富的酒友 --- 灝哥，人正好在日本旅行，等他回來台灣，再去找他騙騙貴腐酒喝吧 ^   ^ 哈哈哈

G.D.Vajra Barolo 義大利 巴羅洛_拜拉酒莊 代表 喬夢瑤訪台品飲會_葡萄酒隨手記 2018-11

不曉得大家對俗稱的義大利酒王 Borolo-巴羅洛 的印象，跟我有沒有一樣 ? 濃濃的單寧澀爆口腔味蕾 ? 高到會有燒灼感的酸 ? 複雜到不知從何形容的多重香氣 ? 要放個十幾二十年才能進入適飲期 ?

帕克曾說過，真正的好酒應該是在年輕時就好喝 ... 我想，G.D.Vajra 拜拉酒莊的 Borolo-巴羅洛 就是這句名言的實踐代表之作 !!!

此次去參加由 太瑩企業所舉辦的 G.D.Vajra 拜拉酒莊品飲會，原本的主要目的是去看代表酒莊前來講解的華人釀酒師 --- 喬夢瑤小姐。她來自北京，自中國農業大學畢業後，前往義大利的 Università degli Studi di Torino 都靈大學 攻讀釀酒，畢業後原本是打算到澳洲的葡萄酒廠工作。但由於在校的成績優異，在教授的推介下進入了 G.D.Vajra 拜拉酒莊擔任釀酒師一職。

她是目前 Borolo-巴羅洛 地區最有名氣的華人且女性釀酒師，她自已戲稱，因為整個 Borolo-巴羅洛 才八百多的人口，而她正好是裡面唯一的女性華人，所以，大家的關注自然全放在她的身上。

原本，我有很多關於葡萄酒的問題想向她請教，但在酒會的進行過程中，她幾乎把我想問的問題全部非常詳盡有條理的解說一遍 ...... 只能說，還是只有華人懂得華人。我參加過無數場的知名酒莊、釀酒師的訪台活動，但唯有這位 喬夢瑤小姐能夠最完整的解說與回答，所有酒友們最想知道的問題。

當然，並不是說 喬夢瑤小姐強過其他世界各名莊的釀酒師 (不過，我深信有一天她會) ，問題就出在於語言上的溝通，中間夾著一位翻譯，那即時性的溝通就有很大的差距 !!!

Borolo-巴羅洛 與眾不同的原因

喬夢瑤小姐用一張 Piemonte 皮蒙特的地圖就很輕鬆的解釋，Borolo-巴羅洛 在北義會如此與眾不同的原因。我們如果點開 Google 地圖，找到義大利最西北邊的 Piemonte 皮蒙特大區後，會發現它是一個三面環山，一面與海洋接臨的大平原地形。

由於 Piemonte 皮蒙特 西邊與法國相接鄰的關係，當地的人文、風情、方言都比較接近法國。而氣候上，則是受到來自北面與西面阿爾卑斯山脈的冷空氣，與南邊地中海吹拂上來的熱空氣交互影響。

廣達 25399 平方公里 (約三分之二個台灣大) 的 Piemonte 皮蒙特大平原中，Borolo-巴羅洛 地區恰巧就在接近正中心的位置，而且是地勢相對較高的丘陵地型。高聳的地勢讓這裡的葡萄樹可以獲得更多的日照強度，也最直接的承受來自阿爾卑斯山脈的冷空氣，與南方海洋熱氣流的吹拂。使得日夜溫差要比周圍的平原地塊來得劇烈，促使葡萄結果時，果皮上的香芬物質的大量生成。

當日酒單 ~~~

• G.D. Vajra Langhe Riesling Petracine 2017 │ 蘭格｢貝特辛｣ 麗絲玲
• G.D. Vajra Langhe Rosso DOC 2016│蘭格 混釀
• G.D. Vajra Dolcetto d’Alba Coste & Fossati DOC 2016│阿爾巴 Coste & Fossati 多切朵
• G.D. Vajra Barbera d’Alba Superiore DOC 2015│阿爾巴 巴貝拉
• G.D. Vajra Langhe Nebbiolo DOC 2016 │ 蘭格 內比歐露
• G.D. Vajra Kye Langhe Freisa 2014 │ 蘭格「誰?」Freisa
• G.D. Vajra Barolo DOCG Bricco delle Viole 2014│紫羅蘭山丘 巴羅洛

G.D. Vajra Langhe Riesling Petracine 2017 │ 蘭格｢貝特辛｣ 麗絲玲

喬夢瑤小姐 花了很多的時間，在前段解釋 Piemonte 皮蒙特、Langhe 蘭格 與 Borolo-巴羅洛 這些酒產區的風土特色，以及 G.D.Vajra 拜拉酒莊 的建莊發展歷史。當第一只葡萄酒倒進杯中時，我看在場的酒友們每個都迫不及待的舉杯啜飲，而這時，喬夢瑤小姐 還在分享酒莊裡的釀酒流程與工作點滴 ......。

這只白酒的酒色深濃，是一種帶著銀光的草綠色，果香濃重，入口時的果肉感豐厚，酸中帶甘，非常易飲，後面是一種特別的辛辣滋味作收尾。

正當我讓酒液在口腔裡悠轉，仔細的品味那濃郁的果香滋味時，耳畔傳來 喬夢瑤小姐說:「這是一款 100% Riesling 麗絲玲所釀造而成 ......」讓我剎時驚醒 !!!

這是 100% Riesling 麗絲玲 ??? 也太捉弄人了吧 !!! 分明就是一道盲飲的陷阱題 ......

當年，莊主 Aldo 在追求莊主夫人時，曾想送夫人一款白酒，於是就問夫人覺得什麼樣的白葡萄酒能與我們的酒王 Borolo-巴羅洛 相匹配的。當時，莊主夫人不假思索就回答是 Riesling 麗絲玲。這下子可難倒了莊主 Aldo，因為這 Riesling 麗絲玲 只產出於高冷的地塊，在當時是奢侈品，莊主根本買不起 Riesling 麗絲玲 酒來送夫人，於是就把這 Riesling 麗絲玲 深埋在自已的心中。

1985年，年輕的莊主 Aldo 買下了 Barolo 村裡一塊位在 Fossati 的葡萄田，他立刻決定要在這塊地勢比較高的園裡種植 Riesling 麗絲玲。在 Barolo 村裡種北方葡萄品種 Riesling 麗絲玲是前無古人的事，莊主 Aldo 只敢偷偷的種，村裡的鄰居們問這新種的葡萄樹是啥品種時，他總笑而不答。

三年後，Riesling 麗絲玲幼苗成樹，村裡的宿老們喧噪起來了，大家全看出莊主 Aldo 新種的葡萄樹不是 Barolo 村裡的在地種，紛紛跑來教訓起年輕的 Aldo : 「Aldo，你可想清楚囉，咱們村裡世世代代的老祖宗從沒人種過 Riesling 麗絲玲，就証明這條路是行不通的，你把上好的地塊拿去種這外來品種，實在是糟踏了 ... 我們給你提個醒，還是早早種回村裡的原生種才是個局 ...。」

莊主 Aldo 當然沒聽進這些老人的勸，因為這地塊上的 Riesling 麗絲玲是為了自家老婆而種的 !!! 那年莊主夫人的話埋在他心裡終究是萌芽成樹 ... 結果了。

G.D.Vajra 拜拉酒莊成了在 Borolo 村裡種 Riesling 的第一人，也成功發展出一種獨步全球的  Riesling 麗絲玲 風格，完全巔覆一般世人對 Riesling 麗絲玲 的即有印象 !!! 早期， G.D.Vajra 拜拉酒莊 的 Riesling 麗絲玲 只能用地方土酒的方式對外販售，不能使用任何的法定產區稱號。但由於這款 Riesling 麗絲玲 在國際上拿下的獎項太多，銷售成績太亮眼，至今，巳經有二十六家酒莊跟進種植 Riesling 麗絲玲 。而義大利政府也順從民意，將 Riesling 麗絲玲 列入法定產區當中，而能冠以 Langhe 蘭格 法定產區之名。

G.D. Vajra Langhe Rosso DOC 2016│蘭格 混釀

這款混釀紅葡萄酒，以 Nebbiolo 內比歐露、Barbera 巴貝拉、Dolcetto 多切朵、Freisa 弗雷伊薩、Albarossa 阿爾巴洛薩、Pinot noir 黑皮諾，共六種黑葡萄單獨採收釀造，最後再放入不銹鋼槽中進行 18~ 24 個月的調和熟成。

單一葡萄品種的占比不超過 20%，葡萄樹齡全是十五年以內的年輕樹株，釀造出來的酒液是以活潑易飲為訴求，酒體厚實集中，甘醇易飲，多種莓果香氣飽滿奔放，酒精感略重。

G.D. Vajra Dolcetto d’Alba Coste & Fossati DOC 2016│阿爾巴 Coste & Fossati 多切朵

早年，Dolcetto 多切朵是 Piemonte 皮蒙特最受歡迎的葡萄品種，易種少病蟲害，產量大，釀成的葡萄酒酒液顏色深濃，甘甜易飲，就連 Borolo 村裡早年也是滿山遍野的 Dolcetto 多切朵。

喬夢瑤小姐 形容 Dolcetto 多切朵是餓了可以直接摘來吃會飽的葡萄品種 !!!

但自從 Nebbiolo 內比歐露 在國際爆紅之後，Borolo 村裡的 Dolcetto 多切朵就逐年逐年的被拔除改種能賣好價錢的 Nebbiolo 內比歐露 ...... 。一天，莊主 Aldo 的老父親也忍不住了，把 Aldo 叫來，要求他把自裡兩塊法定葡萄園 Coste、Fossati 裡的 Dolcetto 拔掉，換種成 Nebbiolo。

莊主 Aldo 很捨不得這些從他幼年時就陪伴他長大的葡萄樹，Dolcetto 多切朵 在這裡長得非常好，可以結出非常高品質的果串，如果只為了賺錢而砍掉它們，也許未來的子孫們就再也喝不到如此高品質的 Dolcetto 多切朵 葡萄酒 !!! 為了這樣的信念，他跟父親一再為此而爭執 ...... 在種 Riesling 麗絲玲 時，他是為了「創新」而挑戰全村宿老的質疑，而在保存 Dolcetto 多切朵 上，他則是站在維繫「傳統」的這道防線。

這只 Dolcetto 多切朵 2016，酒色非常深濃近墨黑，果味非常飽滿甘美，酒體集中厚實，然後有絲絨般恰到好處的單寧支撐，真不愧是老藤所結出的果串所精釀而成，與一般市場上常喝到低價易飲的 Dolcetto 多切朵 有著全然不同的風味 !!!

G.D. Vajra Barbera d’Alba Superiore DOC 2015│阿爾巴 巴貝拉

這只 Barbera 2015 也是採用老滕葡萄樹所結的果串精釀而成，樹株自 1949 年就種植至今，高壽六十歲以上的老滕維護上極其不易，每年的產果量也極低，但 莊主 Aldo 仍堅持保留這些老樹，以最高規格的釀造方式來向世人呈現 Barbera 巴貝拉 不同凡響之美。

我個人非常喜歡「聞」 Barbera 巴貝拉 這北義原生葡萄品種的香氣，但我經常倒一杯後只是聞，而不是很喜歡喝。因為市面上的 Barbera 巴貝拉 大多釀造成輕盈而高酸度的酒體，香氣迷人，但酒體則尖酸而單薄。

G.D.Vajra 拜拉酒莊 的 Barbera 巴貝拉 採用非常特殊的釀造方式，首先是三階段的選果，去梗後的果粒不破皮，直接整粒放進容量多達三噸的發酵槽中，讓三噸重的重力自然擠壓出果汁。浸皮發酵的時間長達三十五天 !!!

喬夢瑤小姐 說，只要有真實見過 Barbera 巴貝拉 的人就曉得，完熟的 Barbera 巴貝拉 果皮非常薄，薄到用手指輕彈就會破的那種程度。因此，進行長得三十五天的浸皮發酵是非常大的技術挑戰，一不小心，那果皮極可能靡爛成粥，後面想濾渣都有困難 !!!

浸皮發酵完成後，酒液進入傳統的 Slavonian 斯洛維尼亞橡木桶進行 18 ~ 24 個月的熟成。這些來自 Slavonian 斯洛維尼亞 的巨型橡木桶非常難得，因為世界釀酒文化的衝擊下，絕大多數 Borolo 村裡的酒莊都巳改用 225公升的法國標準橡木桶，而傳統木桶製造廠也快速的在凋零中。

這款老滕的 Barbera 巴貝拉 完全超越我的認知想像，酒體恢宏大氣，徹底是一級名酒的態勢，非常值得酒友們細細品味。

G.D. Vajra Langhe Nebbiolo DOC 2016 │ 蘭格 內比歐露

基本上，只要是使用 Borolo 村中種植的 Nebbiolo 內比歐露，以法定的規範釀造而成的葡萄酒，就可以冠以 Borolo 之名販售。但是，許多的名莊為了維持品質的穩定，會把自家葡萄田內的年輕樹株產出的 Nebbiolo 內比歐露 以降階的方式冠上 Langhe 蘭格之名販售，而不是以 Borolo 之名。另外，有時候原本要釀製 Borolo 的原酒，也有可能在熟成過程中，被釀酒師判定不符合自家 Borolo 的精神，而被降階販售。

因此，喬夢瑤小姐 把各名莊的 Langhe Nebbiolo 形容為當年度試飲版的 Borolo !!!

Langhe Nebbiolo DOC 2016 酒色是深濃的櫻桃紅，比一般常見的 Nebbiolo 內比歐露 葡萄酒的酒色都要來得濃艷。果香非常飽滿，在濃濃的果味底層有著玫瑰花、糖果紙的舖陳，酒液入口滋味紮實集中，酸感絲滑柔和，單寧也綿細伏貼，有點像是加厚版的 Dolcetto 多切朵。

G.D. Vajra Kye Langhe Freisa 2014 │ 蘭格「誰?」Freisa

Freisa 弗雷伊薩 這個 Borolo 巴羅洛村原生葡萄品種，在早期是火紅到酒還沒釀好就巳經賣光的紅葡萄品種，但同樣在 Nebbiolo 內比歐露 葡萄爆紅後，逐步逐步的被壓縮種植空間，最後，居然在 Borolo 巴羅洛村裡也鮮少看到有人種植，甚至被遺忘了這個名字 !!!

因此，這只酒款被莊主特別以「Kye」來命名，Kye 在義大利語就是「誰」?「啥」? 的口語。用來反諷許多一聽到 Freisa 弗雷伊薩，就滿臉疑惑的問「啥」? 啥是 Freisa 弗雷伊薩 ???

Langhe Freisa 2014 也是一款酒體十分集中厚實，但風味變度有極大的酒款，我在當天的筆記裡用「雙倍加厚的勃根地」來做註記，因為風格變化多端，我只能用「難以形容」來說明。只能留待酒友們親自感受。

G.D. Vajra Barolo DOCG Bricco delle Viole 2014│紫羅蘭山丘 巴羅洛

Bricco delle Viole 紫羅蘭山丘 是 G.D.Vajra 拜拉酒莊 的起家葡萄園，園內有自西元 1949 年就種下的 Nebbiolo 內比歐露 葡萄老滕，另外，園內還有一批葡萄樹是在西元 1968 年，由當時還是大學生的莊主 Aldo 親手種下。

西元 1968 年的義大利到處是學生運動，許多前蔚的反社會、反傳統思維遍地發酵，當時還在 都靈大學 求學的 Aldo 也跟著社團參加許多的反政府運動。隨後，Aldo 的父親為了讓他遠離那些抗爭活動的危險中，而把 Aldo 帶回家鄉去整理葡萄園。

Aldo 在拔除老化生病的葡萄樹株，重種新樹株的過程中，意外的對葡萄種植與葡萄酒釀造產生了莫大的興趣。西元 1971 年自大學畢業後，Aldo 不選擇到工業城市去大公司當主管，而是選擇回到家鄉 Borolo 村務農，這在當時是極為轟動喧騰的大事 !!!

Barolo DOCG Bricco delle Viole 2014 採老派長達 44 ~ 55 天的浸皮發酵法釀造， 酒液隨後進入 Slavonian 斯洛維尼亞巨型橡木桶進行長達 32 ~ 36個月的熟成。過往，我喝過的長時間浸皮發酵的 Borolo 都是單寧堅澀難飲，若不再經過十幾、二十年的瓶陳軟化單寧，幾乎是沒有人能承受它那讓人頭皮發麻的酸澀。

但這款 2014 年，幾乎是剛從橡木桶取出新裝瓶的「新酒」Borolo，它入口單寧絲柔綿密，完全沒有半點咬舌感。而常被人所垢病的濃酸，在這只酒中也化為繞指柔，完全無法想像是經過四十到五十天長時間浸皮後所釀成的 Borolo !!!

帕克曾說過，真正的好酒應該在剛釀成之初就好喝 ......  G.D. Vajra Barolo DOCG Bricco delle Viole 2014 就是這句話最好的註解 !!!

Domaine Croissance Profonde Black Queen 2017 一嚐 2017年「深耕園」新酒的省思_葡萄酒隨手記 2018-09

這是一篇向唯一代表台灣風土之葡萄酒大作 Domaine Croissance Profonde Black Queen 深耕園 - 致敬與致歉的文章。

兩年多前，曾在台中酒友 藍天哥的招待下，品飲了名揚海外的國內葡萄酒大作 --- 深耕園。當時的我，以十分狹隘的自我感官好惡來評判，寫下了一篇關於深耕園 2014 的酒評。那篇酒評，有近 3000 人的訂閱次數，我很難過自已的不成熟，可能讓一些喜歡葡萄酒的酒友們，因為我的文章而錯過了最能代表台灣土地的葡萄酒之作 ... 因此，我很希望這篇文章的點閱數能夠超過那篇文章，讓大家按下 Reset 鍵，重新去了解這只「深耕園」。

如果，以個人的好惡而言，深耕園至今仍不是我會「喜歡」的酒，就好像我不喜歡絕大部份的勃根地酒，喝過好幾次貴森森的 Leroy 樂花園，而我也從沒喜歡過 ...... 但我個人的「不喜歡」並不影響它的偉大 !!!

此次因 灝哥的生日酒聚，我與 深耕園的莊主 黃國彥老師再次相遇，他帶來了六月才剛裝瓶的新酒 --- 深耕園 2017。

若不是因為有 黃莊主在場，一般人想喝到新裝瓶未熟成的初酒，是件很不容易的事。
這瓶幾乎未經時間打磨的新酒，倒進酒杯裡的酒液是非常貴氣的紫 ... 紫得晶瑩透亮 !!! 圓潤的色澤在世界上沒有任何一顆寶石可以與之相媲美。那是一種透光的、清亮的、泛著油潤的深紫色，但又不是一般刻意濃縮到近墨色的濃紫。

香氣非常的奔放，離酒杯 30 公分遠就可以一直嗅聞到那甜絲絲的果香。深耕園的果香非常獨樹一格，在我記憶中上千隻的世界各地葡萄酒款中，沒有一款的香氣可以與它做比擬，也很難用日常生活上的香味來具體描述 ...... 但它的香氣就是如此的迷人與誘人。

後來，我很勉強的思索出形容的方法 ~~~ 就是想像手握一串完熟肥美、甜度爆錶的巨峰葡萄。然後，再用洪荒之力給它使勁一握 ...... 讓甜美的果漿在手上、在空氣中炸開 ...... 炸開的瞬間，也許會有幾滴葡萄漿液噴淺到你的嘴角上，吐舌輕舐下滿是濃郁豐收的滋味 ... 再帶上些許果梗、果皮的青澀 !!!

靠近杯口，在完熟的甜果肉香底層，會很輕易的找到薄荷巧克力、重烘焙咖啡豆與煙燻材香味。另外，要在很不經意的提杯欲飲間，才會嗅聞到極淡極淡的玉蘭花與白茉莉香。

酒液入口的酸感強烈，極濃重的酸感在剎那間就如洪水般淹沒了我的味蕾知覺，當濃酸退潮般散去後，留下滿口的海水鹹味，接在海水味之後的是黑巧克力的苦 ...... 嗅覺與味覺的衝突感是如此之強烈，這應該也是舉世無雙，獨步全球無任何酒款可以相比擬的。

在一飲這滿嘴酸、鹹、苦味後，我沉思了好久好久 ...... 我感動了，感動這瓶「深耕園」滿滿濃濃的台灣味 !!! 唯有台灣這樣的海島氣候、這樣的土壤、這樣的人文氣質，才能釀得出這樣與眾不同的酒，這樣獨立於世的酒 !!! 也許你或我在品飲它的當下，會覺得不適應它的與眾不同，會質疑它的不夠「完美」 ...... 但這所謂的「完美」又該由誰來定義 ??? 難道「深耕園」就要像 拉菲堡，像 DRC，像 Opus One，像奔富 Grange 嗎 ???

難道我們就不能重新來定義一款酒的價值，一款代表台灣風土的價值 ??? 而「深耕園」的內涵價值就是獨立於世的「台灣味」 !!!

Dialogue with Piedmont's Double Queen 與皮蒙特雙后的對談_Elio Altare_Bruno Rocca_越昇國際 2018-05

國內義大利葡萄酒最具份量的進口商 - 越昇國際，在五月份為國人邀請到義大利 Piedmont 皮蒙特 最頂尖的兩個葡萄酒產區 Barolo 與 Barbaresco 當中，最具權威與代表性的兩座頂尖酒莊 Elio Altare 與 Bruno Rocca 的莊主來台。最有趣的事是，這兩座在國際名氣如日中天的名莊莊主都是女性，而且都很年輕 !!!

Barolo 的 Elio Altare 艾達雷酒莊

Barolo 的 Elio Altare 艾達雷酒莊，曾為 義大利葡萄酒酒評聖經 ( Gambero Rosso - 俗稱大紅蝦指南 ) 評選為最高級別的三杯 ( Tre Bicchieri ) 酒莊。創莊莊主 Elio 於西元 1976 年，由 法國 勃根地帶回創新的釀酒製程，並且引領當地有志一同的酒莊掀起釀酒改革的風潮，而成為 Barolo 巴羅洛 地區新派釀酒工法的先驅。

另外，在 日本葡萄酒名作家 崛賢一 的「葡萄酒的個性」一書中，更把 Elio Altare 艾達雷酒莊 列為「新式釀酒法」中最具代表性的酒莊，與「舊式釀酒法」的 Bruno Giacosa、「 折衷派」的 Gaja Winery 齊名。

酒莊各式酒款加總的年產量僅只有 7 萬瓶上下。

Barbaresco 的 Bruno Rocca 布魯諾-洛卡酒莊

Barbaresco 的 Bruno Rocca 布魯諾-洛卡酒莊，曾被 義大利酒評家 Antonio Galloni 讚賞道：「在義大利頂尖 Barbaresco 領域中，可以跟 Angelo Gajo 歌雅酒莊（現代派釀酒法頂尖名莊）與 Bruno Giacosa 布魯諾-賈可薩（傳統派釀酒法的一級酒莊）並駕齊驅的酒莊就是 Bruno Rocca !!!」，創莊莊主 Bruno 於西元 1978 年繼承了父親留下的七公頃葡萄園，開始著手將學習自 法國 勃根地的新式釀酒方式帶入酒莊的酒品釀造中，並且取得極大的成功。

酒莊各式酒款加總的年產量僅只有 7 萬瓶左右。

當天品飲酒單 ~~~

• Bruno Rocca,Barbaresco DOCG 2014
• Elio Altare,Barolo DOCG 2011
• Bruno Rocca,Barbaresco Rabajà DOCG 2012
• Elio Altare,Arborina Barolo DOCG 2009

坦白說，我個人特別偏好風格強烈，口味濃重的傳統派釀法，而此次應邀來台的雙后都是新派釀法，以下概略介紹傳統與新式釀酒法的差異。

Nebbiolo 內比歐露 葡萄是一種晚熟、單寧極重而釀酒色淺的葡萄品種，自古以來揚名歐陸的 Barolo 巴羅洛葡萄酒，便是以 100% Nebbiolo 釀造而成。而在早年，為了讓葡萄酒的酒色深濃，釀酒過程中會進行長達兩個月的浸皮發酵，雖然，長時間的浸皮可以取得較為深濃的酒色，但也因此酒液產生了過多的單寧，必須再以橡木桶進行三年以上的熟成，才能軟化酒液中濃重澀口的單寧。

這種耗時冗長，裝瓶後呈磚紅色的傳統釀法 Barolo 巴羅洛，通常第一次接觸的酒友會被它狂野、濃縮、充滿變化的酒體風格給驚嚇到，但只要能放下成見細細品嚐，一旦上癮就欲罷不能 !!!

西元 1960 年代開始，Barolo 巴羅洛地區興起一股改革風潮 !!! 幾百年來原本輸出葡萄酒釀造技術的義大利人，轉而向法國人學習釀酒，特別是當時最引領時尚的 勃根地酒 !!! 許多 Barolo 巴羅洛 的年輕莊主、釀酒師在遊歷 勃根地後，帶回了新的釀酒方式與觀念，將原本為了取色而長時間浸皮發酵的作法縮短成為只有兩週 ... 甚至更短的浸皮發酵時間。同時，把酒質好壞的決勝點拉到農田裡，以更細心認真的態度來進行葡萄園管理，以期釀成的酒液回歸葡萄最天然的本質。

新式釀酒法所完成的酒液風格輕盈自然，沒有嚇人的濃重單寧，而又有極其奔放優雅的香氣，非常符合近代酒評家的胃口，因此在西方眾多酒評、雜誌中屢屢拿下高分，銷售數字與單瓶價格也每創新高，將 Barolo 巴羅洛 與 Barbaresco 巴巴瑞斯可 兩產區的聲名帶向一個新的巔峰 !!!

不過，Elio Altare 艾達雷酒莊 的現任女莊主 Silvia Altare 在此次的訪台酒會中表示，所謂的「新派釀酒法」其實巳經是三、四十年前父親一輩的「老觀念」，雖然相較於「傳統釀酒法」是「新的」，但對她而言也巳經是老掉牙的東西。在未來，她會持續的嚐試不同的方式來釀酒，也許會因此而不符合 Barolo 巴羅洛 當地的法令規定，而只能以「降級」的方式裝瓶出售，但她深信她會逐步証明她的改變是對的 !!!

Bruno Rocca,Barbaresco DOCG 2014

四只酒款的香氣揮散能力都十分的驚人 !!! 此次活動地點在 台北市松江路上的「進出口同業公會」會議室，會議室裡的桌子面幅極寬，成排四只酒杯離我約有 40 ~ 50 公分之遠，但酒液倒進杯子時所溢散出來的香氣卻是如此濃烈清晰 ...... 讓我深深感受到 Nebbiolo 內比歐露 葡萄在香氣上的強勢。

Nebbiolo 內比歐露 所釀製而成的酒體通常顏色極淺，在橡木桶熟成一小段時間酒液就會因氧化而成磚紅色，酒色上實在稱不上好看，所以，就不再多加著墨。

葡萄果串是以手工方式採收至小型籃子中，運回酒莊後會再進行一次手工分揀摘果，逐粒逐粒將符合品質標準的葡萄果粒自果梗上分離。每一地塊所採收下的葡萄果粒都是獨立進行釀造作業，最後，再評選每一地塊酒液的品質來進行調融。

酒液發酵所使用的酵母菌取自田野間自然生成的酵母，然後再加以人工培養，目前酒莊巳經擁有近 600 種採集自自家葡萄園中的酵母樣本，可供釀酒時的運用。熟成酒液的橡木桶則特別挑選使用至少四十個月且品質完善的二次桶。

基礎款的 Barbaresco DOCG 2014 葡萄來自 Neive 內伊韋 這座村莊的葡萄園，酒液是在不銹鋼槽中浸皮發酵 20~25 天，發酵完成後再轉入法國橡木桶熟成十八個月。

在極遠距離時 (離酒杯約40~50公分) 會嗅到一股完熟蘋果切塊的甜香，靠近酒杯時則是蔓越莓酸醬與毛邊紙交纏的香氣，太靠近杯口則有酒精與化學溶劑的衝鼻氣息，隨著品飲時間的拉長，前段酸性莓果香會轉變成牛奶糖與香草冰淇淋的溫潤香氣。

酒液入口的酸感柔滑，回甘，單寧也同樣滑順。在酒液吞嚥後，會有股切塊蘋果香回湧上鼻腔。

Elio Altare,Barolo DOCG 2011

過往，Barolo 巴羅洛總被以「義大利酒王」來稱呼，而 Barbaresco 巴巴瑞斯可則被冠以「義大利酒后」的名號，這「酒王」與「酒后」之分別並不在於品質的高下之判，而是過往酒評家們認為 Barolo 巴羅洛 的酒體口感比較堅實強壯，而 Barbaresco 巴巴瑞斯可 則較為柔美華麗。因此，這次的酒會酒單安排是先以柔美著稱的 Barbaresco 巴巴瑞斯可 大區域酒款開場，而雄壯的 Barolo 巴羅洛 大區域酒款次之，然後再往後則是兩家酒莊最引以為傲的單一園作品進行 PK 比較。

不過，在最後問答時間中，與會酒友要求兩位莊主解說一下 Barbaresco 巴巴瑞斯可 與 Barolo 巴羅洛 的差異性時，Bruno Rocca 布魯諾-洛卡酒莊 的 Luisa Rocca 坦誠直言，在目前新派釀酒法中她曾參加過三十餘酒款兩個產地混雜的盲飲評試，她完全無法在盲飲中確切的去指出 Barbaresco 巴巴瑞斯可 與 Barolo 巴羅洛 的差異 !!! 而 Elio Altare 艾達雷酒莊 的莊主 Silvia Altare 也深表讚同。

Elio Altare 艾達雷酒莊 的 Barolo DOCG 2011 釀酒製程與 Barbaresco DOCG 2014 相當，比較明顯的不同處在於浸皮發酵時間更加縮短至僅只有 4~5 天，發酵完成後的酒液則在法國橡木桶中熟成了二十四個月。

Barolo DOCG 2011 是以煙燻與仙楂、酸梅香氣為主調，與 Barbaresco DOCG 2014 的酸性莓果香有很大的差異性。此外，酒液入口也多了一股黑色酒李蜜餞的甘甜味。酸感則與 Barbaresco DOCG 2014 一樣柔滑迷人 ... 長久以來，Nebbiolo 內比歐露葡萄最廣為人所熟知的高單寧感，在這裡被釀酒師馴化成繞指柔，十分靈動輕巧，但又有其逐漸堆疊包覆舌面的勁道。

Bruno Rocca,Barbaresco Rabajà DOCG 2012

Rabajà 洛芭雅園的地勢位在 Barbaresco 產區中最高的位置，且占據在南北與東西走向兩條山脊的交會處，日照充足且土壤礦物質成份複雜，長久以來就被視為 Barbaresco 產區最頂尖的地塊。包括 Barbaresco 的一級名莊 Giacosa Bruno 的葡萄園也是座落在此，另外，在 Bruno Rocca 布魯諾-洛卡酒莊 的官網中，也可以看出酒莊對 Rabajà 洛芭雅園的推祟。有興趣了解更多關於 Rabajà 洛芭雅園 的酒友們，可以參考 Bruno Rocca 布魯諾-洛卡酒莊 的官網連結 ~~~

Bruno Rocca 布魯諾-洛卡酒莊 官網連結

Barbaresco Rabajà DOCG 2012 葡萄果串選自 Rabajà 洛芭雅單一園，這裡的葡萄樹齡都在 50~60 歲之間的老藤，前段採果管理與發酵都與廣域 Barbaresco DOCG 相同，唯一不同處在於熟成分成兩個階段，首先使用橡木大槽熟成十二個月，第二階段則轉入一般尺寸的橡木桶再熟成十二個月。

酒液的香氣雖然與 Barbaresco DOCG 2014 調性一致，但酸性的莓果香則轉換成蔓越莓果乾與溼紙味，中間交雜有紅色蘋果、紅棗蜜餞、糖蜜等香氣。酒液入口酸感絲滑，單寧也處理得十分柔順，但又有其勁道。

Elio Altare,Arborina Barolo DOCG 2009

Arborina 雅柏園雖然不是 Barolo 巴羅洛產區中的歷史名園，但在 Elio Altare 艾達雷酒莊幾代莊主的努力下，單一園作品的高品質也逐漸為世人所肯定。許多葡萄酒著作中，通常把 Elio Altare 艾達雷酒莊 的 Arborina Barolo 雅柏單一園視為「新派釀酒法」的代表之作，尤其令人深感不可思議的事是，酒液的浸皮發酵短到僅只有 4~5 天，在這樣短的發酵時程中，就能從果液中轉換出足夠的香氛因子 ...... 只能說，Nebbiolo 內比歐露葡萄不可思議，而 Elio Altare 艾達雷酒莊 的釀酒工藝也同樣不可思議 !!!

這只名貫國際的 Arborina Barolo DOCG 2009 前段香氣是焚木香、深炒咖啡豆、無花果乾與葡萄果乾所結合的複雜香氣。酒液的酸感極其絲滑，單寧感要在豐沛飽滿的酒液吞嚥後，才會在舌面覆上一層厚實的存在。


總結而言，兩座北義頂尖酒莊早年都是受到 法國 勃根地酒的啟發而展開革新，而今，不論是廣域型的葡萄酒款或是單一園作品，確實都有呈現出貴族般優雅、清逸之姿態。