Hungary Sauska Late Harvest Cuvee Tokaj 2013 匈牙利 薩司卡酒莊 晚收甜白酒_葡萄酒隨手記

Hungary 匈牙利，自從知道這裡有產葡萄酒後，就一直是我十分關注的產區，而 Sauska 薩司卡酒莊 正是我接觸到 Hungary 匈牙利 葡萄酒的第一間酒莊，也是目前為止喝過的匈牙利葡萄酒中品質最優的酒莊 ( 不論是干型或是貴腐 ... )。

Sauska 薩司卡酒莊，在造訪它們的官網，讀完莊主 Christian Sauska 克里斯汀 薩司卡的生平後，我難掩對這位莊主無比祟敬的心情 !!!

Christian Sauska 克里斯汀 薩司卡 第一次感受到葡萄酒的美妙是在西元 1977 年，出生於 匈牙利 西南方 Pannon 帕農大平原 Villány 維拉尼 小鎮的他，當時身上的錢僅夠從雜貨小舖買下半瓶的 法國 波爾多 葡萄酒，但這半瓶波爾多酒的美妙滋味，卻註定了他們 Sauska 薩司卡 日後與葡萄酒業的不解之緣 !!!

因為經濟上的困頓，僅懂得些許英文溝通能力的 Christian Sauska 克里斯汀 薩司卡 決定前往美國發展。在美國，他進入一家從事照明設備生產的工廠，從最基礎的生產線作業員幹起，最後，他當上了那間公司的副總裁 !!! 雖然，官網的簡介只是短短的幾句話，但卻濃縮了他數十年的付出、奮鬥與努力 ...... 。

到了九十年代末期，Christian Sauska 克里斯汀 薩司卡 遇上了他的妻子 Andrea 安德烈，Andrea 安德烈 是一位從事旅遊與美食報導的記者，一直任職於 匈牙利 布達佩斯 的新聞部門。與 Andrea 安德烈 的結合讓他毅然決定建立起一座能以 Hungary 匈牙利 在地的葡萄去釀造出世界頂尖品質的酒莊，而這座酒莊也是他想留給子女們最好的禮物。

Sauska 薩司卡酒莊，一共擁有兩個國家法定產區的葡萄園，一處是位在 匈牙利 東北方的 Tokaj 托凱產區，另一處則是 Christian Sauska 克里斯汀 薩司卡 的故鄉 Villány 維拉尼 產區，酒莊的產品線非常的豐富，從干紅、干白到遲摘、貴腐等甜酒以及氣泡酒、粉紅酒 ... 等都有生產。而葡萄品種方面也非常的豐富，包括各國際品種以及匈牙利原生品種的單品、混釀皆有生產。有興趣的酒友可以參考他們的官網 ~~~

Sauska 薩司卡酒莊 官網英文頁面

十分有趣的是，官網中居然找不到 Late Harvest Cuvee Tokaj 這個酒款的介紹，不過，從代理商 吉富國際 所印制的中文 DM 中有介紹到，這只酒的混釀葡萄比例是 Furmint 93%、Yellow Muscat 7%。 Furmint 福明特 是 匈牙利最常見的白葡萄原生品種，同時也是生產 Tokaj Aszu 拓凱 阿蘇貴腐酒 最重要的葡萄品種。

假使遲收後的 Furmint 福明特 還沒有順利被貴腐菌感染時，通常都會拿來釀造 Late Harvest 遲摘酒款使用。在 4 月 24 日所參加的「匈牙利旅遊講記」酒會中，喝到這只 Late Harvest Cuvee Tokaj 2013 的當下，我就有種喝到 Tokaj Aszu 3P 的錯覺，但價格僅僅是一般 Tokaj Aszu 3P 的一半不到，因此我立馬就買下兩瓶回去供養我的老婆大人，果然，當晚老婆大人一飲之後「婆心大悅」 !!! 哈哈哈哈 !!!

拔出的酒塞是質地細緻但孔隙略微粗大的原生型軟木塞，酒色非常的漂亮，彷彿是黃金所溶解出來的液體，晶瑩透亮又有油光、濃稠與滑膩感，十分的貴氣 !!!

香氣非常的奔放活潑，有清晰的鳳梨酸香與蜂蜜甜香，有時會聞到淡淡的塑化香。酒液入口的酒體飽滿厚實，酸感極高，但因為甜感也很強烈，所以彼此交融抵消後，架構變得複雜而立體，久喝不膩口。

另外，酒液在吞嚥後會在舌苔上留下一種說不上來的收斂性，餘韻非常的悠長。Sauska Late Harvest Cuvee Tokaj 2013 真的是非常超值的甜酒作品，尤其是跟一般市售的拓凱貴腐相比，CP值非常之高。

Bruno Rocca 布魯諾 洛卡 酒莊 Barbaresco 現代派巨匠 Luisa Rocca 露意莎 洛卡 訪台品飲會_Wine & Taste 品迷網_葡萄酒隨手記

北義大利 Bruno Rocca 布魯諾 洛卡 酒莊的系列酒款是由國內知名的義大利葡萄酒產區 越昇國際 所代理進口，而此次特別邀請了莊主的掌上明珠 Luisa Rocca 露意莎 洛卡 來台訪問，以最近距離的方式與台灣的酒迷們見面。

訪問酒會所選定的餐廳是在 台北 國父紀念館 旁 逸仙路上的 Solo 小酒館，館內的佈置是走前一陣子非常流行的工業風簡潔裝潢意象，會特別提到它，主要是搭酒的最後一道美國無骨牛小排實在非常對我的味口 !!! 哈哈哈

只要是喜歡義大利酒的酒友，一定都知道義大利北方有兩個酒體風格接近，常被世人合稱為義大利的雙B，也常被稱為「酒王」、「酒后」的 Barolo 與 Barbaresco !!! 它們全是使用 100%  的 Nebbiolo 葡萄所釀造而成，酒液都是以早期有艱澀單寧，需要至少十年以上的存放熟成，才能展現出最華麗複雜風味的特性 !!!

而 Bruno Rocca 布魯諾 洛卡 酒莊則是近三十年來引進國際的釀酒技藝，利用縮短浸皮發酵時間，熟成以大、小型橡木桶交叉運用等方式，來釀造出不再需要長時間熟成就能飲用享受的輕柔酒體，而這樣有別於傳統堅澀酒體的風格，又被稱之為「現代派」!!!

Luisa Rocca 露意莎 洛卡 告訴我們，她們 Rocca Family 洛卡家族從西元 1834 年就移居到 Barbaresco 巴巴瑞斯可 這個地方，但當時並不是從事釀酒的工作。一直要到西元 1958 年，她的祖父 Francesco 買下了 Barbaresco 巴巴瑞斯可 當地著名的葡萄園地塊 Rabaja 洛芭雅 的葡萄園後，她們家族才算正式跨入葡萄酒的領域。

西元 1978 年，她的父親 Bruno Rocca 布魯諾 洛卡 繼承了總共七公頃左右的葡萄園，而酒莊也更名為父親的抬頭，然後在近三十年的耕耘後，目前酒莊的葡萄園面積巳擴增到十五公頃，種植有 Nebbiolo 內比歐露、 Barbera 巴貝拉、 Dolcetto 多切托、 Chardonnay 夏多內 共四種葡萄品種，年產量在七萬到七萬五千瓶之間。

西元 2006 年到 2007 年之間， Luisa Rocca 露意莎 洛卡 與她哥哥也加入了父親的酒莊經營團隊中，事實上，整個 Bruno Rocca 布魯諾 洛卡 酒莊就只有她們家族三人在經營，父親與哥哥負責了葡萄園管理與葡萄酒的釀造，Luisa Rocca 露意莎 洛卡 則是負責酒莊對外行銷的工作。

Luisa Rocca 露意莎 洛卡 用充滿熱情的肢體動作與語言，反覆的不斷強調她們酒莊所生產的酒品都是由她們家族的成員用心釀造而來的，從葡萄園的管理、葡萄的收成到釀造，全部不假他人之手，既不向外收購葡萄，也不販賣自家的葡萄。在葡萄園的管理上，則完全回歸自然與愛護土地的環保思維，不使用任何化學或有害環境的輔助藥劑，這也是她對自家酒莊引以為傲的特殊性 !!!

品飲會酒單

• Bruno Rocca Langhe Chardonnay Cadet DOC 2014 
• Bruno Rocca Dolcetto d'Alba Vigna Trifolè DOC 2013 
• Bruno Rocca Barbera D'Asti DOCG 2013 
• Bruno Rocca Barbaresco DOCG 2012 
• Bruno Rocca Barbaresco Coparossa DOCG 2011 
• Bruno Rocca Barbaresco Rabajá DOCG 2011 

Bruno Rocca 布魯諾 洛卡 酒莊以生產輕柔風格的 Barbaresco 巴巴瑞斯可 聞名於世，而當中共分有四個階層的 Barbaresco 巴巴瑞斯可 酒款，最高階的是以莊主母親為名的 Barbaresco Maria Adelaide DOCG。Luisa Rocca 露意莎 洛卡 說，最高階的 Maria 瑪莉亞 不是年年都有產，只有當父親覺得葡萄品質夠好時，才會刻意挑選出來釀造成 Maria 瑪莉亞 ，而且釀造法非常的隨性，全憑由父親的靈感去做調整，因此，每個年份的 Maria 瑪莉亞 也都不一樣 !!!

Bruno Rocca Langhe Chardonnay Cadet DOC 2014 藍格 夏多內 卡蝶

這是開場的白酒，用國際最常見的白葡萄品種來作開場，也算是品酒會的命名「 現代派巨匠 」的一種註解吧 !!!

Chardonnay 夏多內這個葡萄品種最有趣的地方就是它像張「白紙」，它沒有強烈的自我風格，在哪都能種都能長也都能結果，而不同地域所種植釀造出來的 Chardonnay 夏多內 白酒，風格也都不一樣 !!! 老實說，我非常喜歡南義大利 西西里島所產出的艷香高酸的夏多內，而北義大利 Bruno Rocca 布魯諾 洛卡 酒莊的這只作品，則讓我感覺在跟教養極好的大家閨秀在對話 !!!

Chardonnay Cadet 夏多內 卡蝶 倒出的酒色是非常清透、極淺近乎無色的黃綠色。酒香氣也非常的收斂，要充分的搖杯後才能嗅聞到綠色西洋李、檸檬青色表皮的那種雅緻淡香。酒液入口的酸感極低，有豐腴厚實的果肉感，摻融了些許的礦石味，最後再以檸檬皮的苦感做收攏。

按官方的生產履歷顯示，Cadet 卡蝶 是意指它的葡萄園是座落在 Cadet 卡蝶園中，平均樹齡是 25~35 歲，葡萄採收後會先置於 5~8度低溫進行24小時的浸皮，隨後在12度的低溫發酵十五天，其中 80% 留在原不銹鋼桶定期攪桶熟成，另外 20% 的酒液則轉入中型法國橡木桶熟成，最後再予以混合裝瓶。

Bruno Rocca Dolcetto d'Alba Vigna Trifole DOC 2013 多切托 崔弗雷園

Dolcetto 多切托 是北義大利三個最重要的紅葡萄品種之一，而被稱為「北義三劍客」的三個葡萄品種也恰巧是 Bruno Rocca 布魯諾 洛卡 酒莊的主力種植品種。

不曉得為什麼，當我看到五只酒杯分別被倒上 Dolcetto 多切托、 Barbera 巴貝拉 與 Nebbiolo 內比歐露 ( Barbaresco 巴巴瑞斯可 )時，我的腦海中居然不斷的浮出希臘葡萄酒中的 Agirogitiko 阿優伊提可 與 Xinomavro 希諾瑪夫洛 !!!

Dolcetto 多切托 與 Barbera 巴貝拉 近似 Agirogitiko 阿優伊提可 那種清澈但深濃的高貴紫紅色。而 Nebbiolo 內比歐露 則像極了希臘原生品種 Xinomavro 希諾瑪夫洛 的酒色，不單單只是酒色像，連喝的口感都很像 !!! 我很強烈的懷疑只隔著 亞得里亞海 的義大利與希臘，雖然葡萄名稱不同，但其實是一樣或相近的葡萄變種 !!!

Dolcetto d'Alba 的酒色非常的漂亮，但香氣同樣是內斂型的，要靠近杯口才能嗅聞得到。它的香氣有種乾燥花混入乾燥的草本辛香料的複合香氣，我努力的分辨了很久，但還是無法具體的形容出來。

酒液入口的酸感、單寧感都很滑順輕柔，雖然 Luisa Rocca 露意莎 洛卡 在介紹酒款的同時，有一再強調它是可以「輕鬆」品嚐，卻又有飽滿酒體的酒款，但我個人則是覺得它確實是可以輕鬆享受的酒款，但並不飽滿，尾韻略短且沒有紮實感。

按官方的生產履歷顯示，Trifole 也是葡萄園名。平均樹齡為 25~35 年。使用控溫不銹鋼桶浸皮發酵 七~十天，然後直接使用不銹鋼桶控溫熟成。

Bruno Rocca Barbera D'Asti DOCG 2013 巴貝拉

Barbera 巴貝拉 算是引我進入葡萄酒世界很重要的一個葡萄品種，當時喝到在大賣場買到的低階 Barbera 巴貝拉 酒款時，就很醉心於它那奔放的紅色莓果酸香，但 Bruno Rocca 布魯諾 洛卡 酒莊 的作品則與世俗釀法大異其趣 !!!

這只 Barbera D'Asti 的酒液同樣是清澈、宛如把紅寶石磨成漿汁的那種艷麗紫紅色。酒香則在初始時有略強的酒精感，之後，同樣以乾燥花香為基調，再混入了紅色莓果的酸香、乳酸香 ...... 有種紅莓優格的香氣。

酒液入口的酸感低、滑順，酒體有豐厚感但又不失輕靈。如果讓酒汁在口腔裡停留滑動時，會嚐到近似仙楂的酸甘甜韻，尾韻則有淡淡的鹹味當做句點。

按官方的生產履歷顯示，Barbera D'Asti DOCG 使用的是平均樹齡四十歲的葡萄樹藤，28度溫進行七至十天的發酵，之後再轉入小型法國橡木桶熟成十二個月。

Bruno Rocca Barbaresco DOCG 2012 巴巴瑞斯可

喝完「北義三劍客」的其中兩隻劍後，現在要進入最後一把名劍的殿堂，Bruno Rocca 布魯諾 洛卡 酒莊 最自豪的就是它們對 Nebbiolo 內比歐露 這把義大利名劍的不同詮釋法 !!! Luisa Rocca 露意莎 洛卡 有提及她的父親一直認為 Nebbiolo 內比歐露 是可以釀出與 法國 勃根地 的 黑皮諾 相提並論的優雅酒體，而我先前在酒友 家齊兄的引領下，所喝過的 Barbaresco 也確實有 勃根地 黑皮諾 的味道存在，因此，當 Luisa Rocca 露意莎 洛卡 提及 黑皮諾 時我並不感到意外，反而理解了她們酒莊如此輕柔風味真義 !!!

Nebbiolo 內比歐露 無法成為 黑皮諾 最大的障礙就在於單寧澀感 !!! 早期的釀酒思維是利用長達四十天到兩個月的浸皮發酵，來取得濃重的酒色與複雜的酒體變化，但最明顯的缺陷就是單寧太澀口，只需要含上一小口老式的 Barbaresco 酒液就能麻痺掉整個口腔的味蕾。這樣可怕的特濃澀感，要花上至少十年的瓶中熟成，才能逐漸軟化到適合飲用。

Bruno Rocca 布魯諾 洛卡 最低階的 Barbaresco DOCG 2012 則只使用了二十至二十五天就完成浸皮發酵 !!! 除了大幅縮短浸皮發酵時程外，熟化過程則使用標準型法國橡木桶進行十八個月的熟成，相較於傳統使用數千公升的大型橡木桶，標準的桶型可以讓酒液有更多的空氣接觸面積，讓單寧的氧化熟成速度加快 !!!

超短時間的控溫浸皮發酵+小型橡木桶的強化熟成速度，最終的結果就是創造出了極輕靈的、像酒標的羽毛般的柔滑酒體 !!! 按生履歷的資料，它使用的是 100% 的法國橡木桶，其中有 50% 是全新桶，另外 50% 是只使用過一次的舊桶。

基礎款 Barbaresco DOCG 2012 倒出的酒色是清透的橙紅色調，跟上回參加 星澈酒品 所辦的 新希臘酒中所喝到的 Xinomavro 希諾瑪夫洛 紅葡萄酒款相似到爆錶。香氣則同樣是收斂的，要靠近杯緣才能聞到乾燥玫瑰花與煙燻木材的香氣。

酒液入口時那煙燻木質香調會跟著放大，酒體輕薄，單寧澀感又十分的清晰卻又不咬口，另外，單寧感會隨著酒液入口的次數而逐漸堆疊 !!!

Bruno Rocca Barbaresco Coparossa DOCG 2011 巴巴瑞斯可 蔻帕羅莎

它的葡萄原料來自 Neive 和 Treiso 兩個村莊地塊，平均樹齡為 25~35 歲，同樣是以控溫不銹鋼桶進行二十到二十五天的短程浸皮發酵，熟成以法國橡木桶歷時十八個月，其中有 60% 是全新桶，其餘 40% 則是使用二次桶與三次桶混合。

這只進階版的 Barbaresco 巴巴瑞斯可 在酒色上有略較基礎版深濃，香氣也較為明顯濃郁。有老派 Barbaresco 巴巴瑞斯可 所常見的動物皮毛香、燒烤時油脂滴上炭火所飄散的碳燒香，以及乾燥玫瑰花 ...... 等多層次香氣。

酒液入口的單寧感同樣柔順不刺激。

Bruno Rocca Barbaresco Rabaja DOCG 2011 巴巴瑞斯可 洛芭雅園

Rabaja 洛芭雅園 地塊上的葡萄園可以說是 Rocca 洛卡 家族進入釀酒事業的踏腳石，是主人最為熟悉的葡萄園地塊，也是目前酒莊唯一生產的「單一園」作品。

它的葡萄原料精選自 Barbaresco 巴巴瑞斯可村中最知名的 Rabaja 洛芭雅園，樹齡五十到六十歲之間的葡萄老藤，同樣以控溫不銹鋼桶進行二十到二十五天的短程發酵，熟成的橡木桶有 80% 是全新桶。

它的酒色與酒香都與 Barbaresco Coparossa 蔻帕羅莎 極相似，有更明顯的港式燒臘香，但其實彼此之間的差距真的很細微，如果味覺神經不是很敏感的酒友，可能不太容易分辨出 Rabaja 洛芭雅園 與 Coparossa 蔻帕羅莎 的差異。應該說，味道的差異性是可以分辨的，但並沒有高下優劣的分別。

Rabaja 洛芭雅園 與 Coparossa 蔻帕羅莎 都有比較明顯且會逐漸堆疊上來的單寧感，因此，搭配油脂較重的煙燻肉片或是濃香型的乳酪都非常的合拍，會把酒液中的繽紛花香調給對比出來。
我在品飲 Rabaja 洛芭雅園 時，搭酒餐正好送上小份量的「燒烤輕燻美國無骨牛小排」，那去骨的厚實肉塊巳經熟成到無比鬆軟，但又不失Q彈肉勁，肉塊在嘴裡咀嚼時會有碳熏香不斷的衝上鼻腔，接著再一口 Rabaja 洛芭雅園 溶進嘴裡，酒液立馬變成甜美無比的葡萄汁液，瞬間沖去牛小排肉脂的油膩，也為口腔換上一座小花園的芬芳 !!! 真是人間極致的享受 !!!

Penfolds Max's 奔富酒莊 大師系列 酒款品飲心得報告

當日，在 君悅酒店 的 君寓2廳 所舉辦的「Max's 系列上市發表會」中，一共品飲了一白五紅的酒款，品飲酒單如下 ~~~

• Penfolds Koonunga Hill Chardonnay 2015
• Penfolds Max's Shiraz 2014
• Penfolds Max's Cabernet Sauvignon 2014
• Penfolds Max's Shiraz Cabernet 2014
• Penfolds Max's The Promise Shiraz 2014
• Penfolds Max's The Max Schubert Cabernet Shiraz 2012

其中，除了開場的白酒是 Koonunga Hill 庫濃格系列外，餘下的五只紅酒品項全是去年 Penfolds 奔富酒莊 才新創立的  Max's 大師系列 酒款。

Penfolds Max's 系列 有著非常明顯的產品特徵，就是從最低階的三品項到最高階，所有的酒精濃度全部是均質的 14.5%。這樣的設計從不好的角度看就是太工業化與一致性，若從另外的角度看，則是代表著 Penfolds 奔富酒莊 有著夠大的葡萄園腹地，與夠尖端的釀酒設備，才能夠從原料端就控制出最完美的熟成度。然後再以最精準的釀造工藝來打造出每一瓶都口感一致的  Max's 大師系列 ，至少 ...... 在酒精濃度上是一致的。

Penfolds Max's 系列 把葡萄酒釀酒工藝技術性的拉到葡萄原料這個環節上，但不再強調地塊風土的特性，基礎三酒款的葡萄原料都是嚴選自三到五個不同南澳產區，以熟成度最適當的葡萄果粒來進行調和。利用高端科學儀器與釀造工序的控制，來取代舊時代因過度淬取單寧而必須以長時間的橡木桶熟成、瓶中熟成，才能讓葡萄酒變好喝的舊思維 !!!

Penfolds Max's Shiraz 2014 大師系列 經典希哈

Penfolds Max's 奔富大師系列 的希哈單品，使用的是 Mclaren Vale、 Barossa Vally、
Padthaway 三個南澳產區，精選出均質的 Shiraz 希哈 葡萄原料所精釀而成。不特別講究橡木桶的熟成，只用了少少的 5% 比例的美國新桶，另外 95% 則使用美國桶與法國桶熟成十二個月來取得完美平衡。

倒出的酒液顏色是晶亮透澈的深紫紅偏紅寶石色澤，香氣內斂不張狂，有著些許的醃梅干、胡椒與李子蜜餞的香氣，沒有外加附與的木質香調，展現了完熟 Shiraz 希哈 葡萄的純粹性。

酒液入口的單寧感極低，酸感也接近於無。酸與澀通常是華人在接受葡萄酒時，最直接反應的障礙，而 Penfolds Max's 奔富大師系列 可以看出 Penfolds 奔富酒莊有針對這樣的障礙在改進 !!!

雖然，少了單寧與酸度來做為葡萄酒的骨架支撐，可是釀酒師利用了葡萄果實完熟後所產生的豐腴感來填補酒體，酒液入口的口感是渾厚且紮實的，餘韻同樣悠長 !!!

Penfolds Max's 奔富大師系列 很顯然的挑戰了過往的葡萄酒書，刻意把滿嘴苦澀的單寧塑造成葡萄酒「骨架」必需品的思維，開創了就算是沒有「骨架」的支撐，葡萄酒依然可以「持久廷立」，而且更加美味、可口、易飲 !!!

Penfolds Max's Cabernet Sauvignon 2014 大師系列 經典卡本內蘇維濃

Penfolds Max's 奔富大師系列 的卡本內蘇維濃單品，使用了高達五個地塊 Wrattonbully、 Mclaren Vale、 Coonawarra、 Barossa Valley、 Padthaway 的 卡本內蘇維濃 葡萄原料所精釀而成。它同樣是以 5% 美國新桶，其餘 95% 是混合美國桶與法國桶熟成十二個月。

晚熟的 Cabernet Sauvignon 卡本內蘇維濃 在炎熱的南澳沒有熟成度的問題，因此，在這樣的酒體可以嚐到沒有草本香氣 ( 青椒味、薄荷味等 ) 、最完熟純粹的 Cabernet Sauvignon 卡本內蘇維濃 風味。

在晶瑩透亮的酒色上與 Shiraz 希哈單品不分上下，香氣則明顯比 Shiraz 希哈單品要活潑許多，鼻子不用太貼近杯口就能嗅聞到標準完熟的莓果甜香、辛香料味與一種說不上來的糖果香。酒液入口的單寧感受上略高於 Shiraz 希哈單品，但同樣處理得十分的滑順易飲，酸感同樣接近於無，豐腴的甜感則比 Shiraz 希哈單品更加清楚可辨。

酒體濃重紮實，有黑色橄欖與辛香刺激感的尾韻。

開頭的兩只單品酒款，我深刻的感受到釀酒師祟尚自然的思維，他應該是以精緻的葡萄園管理，加上葡萄原料收成管理來保証取得最佳風味的單品葡萄，最後，則以最不做人為干擾的方式完美呈現每一單品葡萄原始純真的樣貌。

Penfolds Max's Shiraz Cabernet 2014 大師系列 經典希哈卡本內 混釀

這是 Penfolds Max's 奔富大師系列 三個低階品項中，我個人最是喜歡的酒款，因為釀酒師不僅僅是把葡萄的純粹給導引出來，在 Shiraz 與 Cabernet 的調和中，我們還可以感受到釀酒師的匠心巧思 !!!

酒色上，2014年式的三只酒款不分上下，香氣上，這只 Shiraz Cabernet 則介於兩款單品的中間值。酒液入口的酒釀黑櫻桃味非常的濃郁，隨著酒液在口腔中的酒溫升高，則會轉換出高級 Shiraz 所常見的梅干味，甜潤易飲，回味無窮。

它的單寧感同樣柔滑不明顯，而酸感則略有浮現，但整體的配重精巧細緻。

Penfolds Max's The Promise Shiraz 2014 大師系列 經典承諾 希哈

The Promise 經典承諾 是 Penfolds Max's 奔富大師系列 第二階的酒款，因為全系列是去年九月才成立，因此，究竟會有多少品項的開發，連主持人也都還說不準。總之， Penfolds Max's 奔富大師系列 所代表的就是 奔富酒莊勇於創新的意念 !!!

The Promise 經典承諾 最特殊之處就是使用了來自 法國 阿爾薩斯產區的巨型橡木桶做酒液十二個月的熟成，這些橡木桶在 阿爾薩斯 歷經五十年以上的使用，主要是用於 阿爾薩斯 聞名於世的白葡萄酒熟成存放的容器之用。我們都曉得，橡木桶是有其使用壽命的，巳被使用過五十年的巨型老桶，很明顯的，它巳經幾乎不太能對酒液附加影響 ...... 但在實際品飲 The Promise 經典承諾 時，又很意外的發現它的影響 !!!

The Promise 經典承諾 的酒色同樣是偏紅的深遂紫紅，但比較不澄澈、不透光。酒香非常非常的內斂，尤其是跟前頭三只酒品來做比較時，The Promise 經典承諾 有著「不動如山」的沉穩酒格。

此外，酒液在口腔裡悠轉時，我嚐到了一種很特別又說不上來的草本香氣。我含著第一口酒液時，主持人還沒談到它的熟成是使用裝過白酒五十年的 阿爾薩斯 老橡木桶，等到我得知它的熟成環境後，就愰然大悟那極其纖細的草本香味，應該就是從老橡木桶所反溶回的白葡萄酒的雅緻淡香。

The Promise 經典承諾 的單寧澀感與酸感同樣不明顯，滑順易飲。但較為有趣的是，它的單寧會有堆疊感，多喝幾口酒液後，舌苔會逐漸有過往熟悉巳熟成的單寧顆感感、豆沙泥感出現在口腔裡。

另外，主持人說 The Promise 經典承諾 的釀酒師把我剛剛說的草本香用了一種很特別的形容詞，叫做「碾碎的螞蟻」 !!! 實在有趣極了 !!! 我當下的腦海立時浮上一位滿臉鬍渣的老外，先是抓了一群螞蟻集中後，再用手指碾死它們，然後還把鼻子靠近那些螞蟻碎屑在嗅聞 !!!

Penfolds Max's The Max Schubert Cabernet Shiraz 2012 大師系列 頂級旗艦

The Max Schubert 是以百歲誕辰的傳奇釀酒師 Max Schubert 之名為名，代表著 Max Schubert 的創新精神，也是 Penfolds Max's 奔富大師系列 的最高階酒款。主持人說，他的原料與 Penfolds Grange 是一樣的，但年產量只有 Penfolds Grange 的三分之一。

此次活動的企劃專員 吳岱圜 小姐則告訴我，由於產量過低，目前長榮桂冠是沒有取得配額的 !!! 所以，這是一只看得到卻不容易買到的旗艦酒款，因此，我也不對這只酒多做介紹。

簡單一言以蔽之，The Max Schubert 喝的口感像極了 Penfolds Grange !!! 但香氣調性則與 Penfolds Grange 有非常大的差異，可以說，同樣一位絕世美女，穿古裝或是穿時裝都是美艷動人，但卻給人截然不同的感受 !!!

另外，比較值得一提的是，最高階酒款是用旋扭式的金屬蓋封瓶 !!! 主持人說，其實在澳洲地區的葡萄酒幾乎都是金屬旋扭蓋，所有的飲酒人從出生看到葡萄酒以來就是金屬旋扭蓋，所以，也不會以瓶蓋是如何的材質來評斷酒款的好壞。而在台灣，為了適應台灣人的「軟木塞」情結，所以才會特地生產了軟木塞封瓶的酒款。

這也又再次印証了「所謂的口味是由後天逐漸堆積養成的 !!!」