Teperberg Essence Chardonnay 2014 以色列 迪巴貝酒莊 夏多內 白葡萄酒_2016年國際酒類產品貿易推廣會

此次在 台北 君悅酒店 三樓會議廳所舉辦的「2016年國際酒類產品貿易推廣會」，因為是屬於酒業業內的酒品展示活動，因此每個參展的酒商都是把自家最頂尖的代理酒款搬出來亮相，在場中每一個攤位所展示的酒品均屬上乘之作。

在這樣名酒雲集的場合，信手拈來都是結構紮實、立體多變又餘韻悠長的好酒，若是認真要喝要寫 ... 恐怕是寫上一整年也沒法子寫完，所以，我就挑選幾只較為特別難得的酒款與酒友們分享。

此次的「2016年國際酒類產品貿易推廣會」會場中有三家以色列葡萄酒進口商參展，而攤位恰好都落在入口處一字排開，讓人很難能不先一嚐以色列酒的究竟，而這一嚐也讓我驚艷不巳 !!! 此番讓我覺得非推不可的好酒中，以色列酒就占了兩白兩紅 !!!

以色列 Teperberg Winery 迪巴貝酒莊 的酒品是由國內進口商「安絜貿易」所代理，Essence 是  Teperberg Winery 迪巴貝酒莊 一個系列酒款的名稱，這個 Essence 系列共有四款單一國際葡萄品種，以及一款混釀酒款 ...... 其中，最讓我感到不可思議的就是唯一的白葡萄酒 Chardonnay 夏多內單品。

Chardonnay 夏多內 成名是在法國 勃根地 的 夏布利酒區，過往，我喝到法國 Chardonnay 夏多內 白酒的印象就是鳳梨、百香果、柑橘 ... 等清新的水果香調，然後搭配著酸到會讓人發汗的口感，這樣的香氣與酸感恰好可以跟許多的海鮮佳餚形成極完美的互補提味。

美國 加州 同樣是 Chardonnay 夏多內 極為出色的葡萄酒產區，但在這裡的 Chardonnay 夏多內 則是利用美國橡木桶獨具的香草、奶油、榛果、可可豆等香氣，來塑造出完全另外一個面向的 Chardonnay 夏多內，另外，又由於 美國 加州 的氣候可以讓葡萄有著十分完美的熟成度，因此，這裡的 Chardonnay 夏多內 不會有尖銳的酸度，甚至還經常可以嚐到一種甜甜的韻味 !!!

法國的 Chardonnay 夏多內 會讓我聯想到青春洋溢又活潑好動的少女，而美國的 Chardonnay 夏多內 則會讓我有種在與睿智慧詰的才女對話的知性美 ...... 本以為，世界上有兩種截然不同樣貌的 Chardonnay 夏多內 ，大概就是一個葡萄品種表現的極致了，萬萬沒想到，在以色列，在 Teperberg Winery 迪巴貝酒莊 釀酒師的巧手下， Chardonnay 夏多內 出現了第三種樣貌 !!!

Teperberg Essence Chardonnay 2014 以色列 迪巴貝酒莊 夏多內 白葡萄酒

Teperberg Essence Chardonnay 2014 的酒液剛倒入杯裡時，會先嗅聞到一種非常熟悉但又一時形容不出來的香氣，我思索了很久才回想起，它的香味像極了中國北方芳香型白干的香味。後來，馬克兄提醒我，如果用日本清酒的純米吟釀香來形容亦無不可 !!! 沒錯 !!! 就是那種穀類發酵酒所特有的甜香，居然出現在葡萄酒上頭 !!!

除了起始的香氣令我驚艷外，它的香味層次其實是很複雜多變的，中間段會有香草、奶油的木質調出來，然後還會轉往哈蜜瓜的甜香氣。酒液入口的酸感柔順，正好介於法式風格與美式風格之間，既沒有法式過於強烈尖銳的高酸，也沒有美式過於濃稠的肥厚感。

酒液吞嚥後，一股糖果甜香會非常持久的在口腔鼻腔間繚繞不去 !!!!

按官網上的生產履歷顯示，它是在全新的法國橡木桶裡進行酒精發酵，發酵完成後再經過十一個月的橡木桶熟成，當中，會定時攪桶讓桶底的酵母死泥與酒液進一步的結合。

Teperberg Essence Malbec 2014 以色列 迪巴貝酒莊 馬爾貝克 紅葡萄酒

按現場「安絜貿易」Dennis 的解說人員的說法，Malbec 馬爾貝克 在以色列也有著十分精采且不同於 法國 或 阿根廷的風味。

這只 Teperberg Essence Malbec 2014 有著大家熟悉的紫紅酒色，我個人覺得 Malbec 馬爾貝克 葡萄酒的那種紫色，大概是所有紅葡萄酒中在「紫色」的表現中最艷麗的。

香氣與 Chardonnay 同樣奔放活潑，很難具體用一種水果或香味去形容它，只能用一個複合的概念來形容它不斷從杯口飛湧的果香味，就是一種「粉」與「甜」的概念，彷彿被粉紅色的大量的棉花糖所圍繞的粉甜氣息。不過，不是美國加州金粉黛的那種濃重的脂粉味，而是比較少女彩妝的那種粉甜味。

本來，嗅到如此粉甜香氣就很直覺的猜想，酒液應該也是偏向甜濃肥厚的口感，但出乎意料外的，酒液入口有著非常紮實的單寧感，酸感明顯但柔順，酒體不肥不瘦卻結構立體，可以說香氣與酒液入口的滋味是兩個截然不同的調性，但釀酒師居然可以把它們結合在一起 !!!

按官網上的生產履歷顯示，酒莊刻意選擇在夜裡收成葡萄，然後使用控溫不銹鋼桶進行酒精發酵與乳酸發酵，兩道發酵工序完成後，轉入只使用過一次的法國橡木桶進行十八個月的熟成，之後，再裝瓶熟成十個月以上才正式上市。

有找到 Teperberg Winery 迪巴貝酒莊 的官網，有興趣了解更多的酒友，可以參考官網的連結 ~~~

 Teperberg Winery 迪巴貝酒莊 官網英文頁面


國內進口商「安絜貿易」的臉書粉絲頁

Maison Leroy Bourgogne Chardonnay 1998 樂花園 勃根地 夏多內 1998 白葡萄酒_與家齊兄的品飲會之二

這隻酒是與家齊兄新竹之會中開的第一隻酒，因為小弟看到瓶標上的年份寫的是1998年，像這種放了15年以上的酒最怕的就是斷塞，所以，經驗尚淺的小弟我就負責撕瓶頸上的鋁封，開瓶的工作就勞煩比較有經驗的家齊兄了。

當我撕開 Maison Leroy Bourgogne Chardonnay 1998 樂花園 勃根地 夏多內 1998 時，看到滿是青霉長在瓶塞上頭，讓我很是嚇了一大跳，急忙的遞給家齊兄瞧瞧。家齊兄冷冷的瞧了一眼後，一派輕鬆的說 : 「沒關係 !!! 這是正常的，不漏酒的樂花園就不叫樂花園 !!! 」這可真的又讓我上了一課。

說到 Maison Leroy 樂花園 這個被譽為勃根地皇后的酒莊，就不得不說起它的莊主 拉露 碧茲樂華 ( Lalou Bize-Leroy ) 女士。

拉露 碧茲樂華 Lalou Bize-Leroy 出身於知名的釀酒世家，從她的祖父輩 Francois Leroy 就開始在勃根地的釀酒界中展露頭角，之後她的父親接手家族事業，在陸續收購幾個一級葡萄園後，讓樂花園 Leroy 成了釀造高品質葡萄酒的品牌象徵。而拉露 碧茲樂華 Lalou Bize-Leroy 在這樣的成長環境影響下，從小就有驚人的釀酒天賦，並曾經擔任過 羅曼尼-康帝 Domaine de la Romanee Conti 的經理人，並在此期間將 羅曼尼-康帝 Domaine de la Romanee Conti 酒莊的事業推向世界頂級酒莊之列。

隨後， 拉露 碧茲樂華 Lalou Bize-Leroy 離開了 羅曼尼-康帝 Domaine de la Romanee Conti 酒莊，重新整頓自家酒莊的招牌，當時，她最大的改革與轉變就是在自家酒莊施行「自然動力栽種法」這種既新潮又復古的葡萄園管理模式。

「自然動力栽種法」源自極古老的歐洲農作方式，比我們現今所講的有機栽培還要復古，甚至融入了一點古代鍊金術師的色彩 !!! 例如翻土時改用馬匹來耕田、混合各種草藥放進牛角中再埋進土裡，來替葡萄治病或施肥、利用星象運行的時氣來決定何時剪枝、收穫等等......這種既創新又復古的栽種法，充滿著變數與不可確定性，但 拉露 碧茲樂華 Lalou Bize-Leroy 咬牙撐下來了，並且重新地洗亮她們家 Maison Leroy 樂花園 的這塊招牌 !!!

落落長的講了一大段關於 拉露 碧茲樂華 Lalou Bize-Leroy 的故事，主要是要回應那酒瓶塞發霉的事，在所謂的「自然動力栽種法」的精神下，拉露女士主張連酒瓶塞都應該完全的回歸自然，就是從軟木橡樹剝下皮之後，不再做近代科技的一些緊實加密處理，所以， Maison Leroy 樂花園 出品的酒款，瓶塞的密封度不是很好，酒液會隨著時間慢慢的滲漏到瓶塞外頭，然後在微溼的環境下自然就長出了一團團的霉花了 !!! ( 是霉花喔~~~不是梅花 !!! )

另外，拉露 碧茲樂華 Lalou Bize-Leroy 女士掌符的 Leroy 酒莊有兩大產品線，而標識上是以瓶頸鋁製標籤的顏色來作為區隔。

俗稱紅頭的是 Domaine Leroy 品牌，全部使用自家「自然動力栽種法」生產出來的葡萄釀造，在勃根地區的售價僅次於 羅曼尼-康帝 Domaine de la Romanee Conti 酒莊的旗艦商品。而俗稱的白頭則是今天報告的這隻 Maison Leroy 品牌，在這一系列品牌的葡萄原料是來自於收購優質葡萄園的葡萄來釀製而成的，雖然不是 拉露女士 自家栽植的葡萄園，但在經過她的巧手調教下，也同樣有著不俗的表現 !!! 至少，在價格上就十分的不「俗」了 !!!

關於 Domaine Leroy 樂花園酒莊的更多詳細資料，可以參考它的官網 :

Domaine Leroy 樂花園酒莊官網

Maison Leroy Bourgogne Chardonnay 1998 樂花園 勃根地 夏多內 1998 白葡萄酒 的正面主標非常的老派單調，先是大大的 Bourgogne 字樣，告訴大家它是勃根地酒。Appellation Controlee 告訴我們它是隻法國葡萄酒認証中最高級別的 AOC 認証，不過，基本上在這個價位帶的酒很難找到不是 AOC 級別的，再加上 AOC 級別在勃根地產區中還有產區級、村莊級、一級園、特級園，一共四個級別的分類。Appellation Controlee 因為只有掛上產區 Bourgogne 的字樣，所以，屬於最初階的產區級酒。

Mis en bouteille par 說明了它不是葡萄園自家釀製自家裝瓶的酒，而是收購來的葡萄，統一在釀造廠裡釀造裝瓶的酒。

Leroy 的品牌字樣刻意淡化輕浮在左下角落，算是為這單調的標籤設計中，加入了一點不俗的改變。

Negociants a Auxey Meursault 大概是交待葡萄原料的出處地吧 !!! 還沒有搜尋到比較適合的解答，暫作保留。

由標籤的文字大概就可以猜想的出這隻酒應該是屬於 樂花園酒莊的系列酒款中最低階的酒品，但要曉得一旦成名後的酒莊，縱使是最低階商品，價格也還是不便宜。

拉出的酒瓶塞有近三分之一巳經有被霉菌嚴重腐蝕的情況，整根瓶塞溼漉漉的吸滿酒汁，用手指按壓的觸感非常的軟Q。倒出來的酒色純淨清澈，像濾掉果渣的鮮榨鳳梨汁，連聞起來的香氣也非常的充滿熱帶氣息，莓果交錯著完熟鳳梨香氣，非常的令人陶醉。它也是一隻我個人覺得很享受香氣的酒，不過可惜的是它的持續力很弱，約末有三分之一沒喝完的殘酒，我帶回家後放冰箱保存，隔天那奔放熱情的香味就消失的無影無蹤了 !!!
之前我曾分享的義大利 西西里島的夏多內價位好像新台幣300元左右，它的香氣就很有持續力，可以冰在冰箱好幾天，依然可以聞到濃烈的花果香。不過，兩隻酒的香氣差異是蠻不同走向的，義大利 西西里島的夏多內就聞不到鳳梨香。

再者，它一開始香味很悶很不容易嗅覺，要約末醒上一個鐘頭之後，香味才會突然的大爆發，連喝入口中的味道也有同樣的感受，剛開瓶倒入杯中淺啜時，只覺得平淡的讓人失望，同樣等到一個鐘頭後再喝，才突然感受到它厚實的威力，中間轉換變化不斷。但同樣持續力不夠，隔天再喝就完全感受不到它的優雅美妙了。

寫到這裡，我發現自已的用詞太過於虛幻，沒有很切實的把味道描述出來，因為，我真的想不到該用哪種形容詞來誠實的描述它，它在最佳的時段 (  開瓶後1~4個小時之間 ) 香氣最清楚的認知就是貼近鳳梨的那種熱帶果香，而味覺的變化上太過複雜，說它喝起來像那種莓果或水果，但又有點距離，不容易用文字去捕捉它過於複雜的變化。
再換個角度講，太複雜的味覺變化也不是每個人都能清楚掌握的，複雜不代表好與不好，味蕾較細膩的人應該會陶醉於它的複雜變化享受，而味覺能力較普通的人可能就感受不到它究竟是好在哪裡了 !!!

搭餐上，我覺得 Maison Leroy Bourgogne Chardonnay 1998 樂花園 勃根地 夏多內 1998 白葡萄酒 還是適合獨飲，它太纖細了，要在口舌最澄淨的狀態下感受最是美好。

附上，樂花園系列酒品各級別的詳細解說網址 :

像玫瑰般的 Domaine Leroy